Схема подключения гидроручника с регулятором

Как установить гидроручник: полное руководство

Сегодня особой популярностью пользуется тюнинг. Многие европейские и американские автовладельцы в этом плане, как правило, обращаются к специалистам. Чего нельзя сказать о российских автолюбителях. Они привыкли все делать своими руками. Так сказать и делаем, и учимся. В частности, наиболее распространенным автотюнингом считается установка дисковым тормозов вместо устаревших барабанных. И здесь для болшей эффективности необходимо устанавливать дополнительно еще и гидроручник. Несмотря на то, что такую конструкцию можно с легкостью отыскать в автомобильном магазине, многие автомобилисты задаются вопросом, а можно ли ее создать самостоятельно. В этом посте и будет рассказано как сделать устройство своими руками.

Для чего нужен гидроручник?

При желании кардинально доработать тормозную систему машины установка между главным тормозным цилиндром необходимо устанавливать гидроручник. Он помогает добиться правильного перераспределения тормозного усилия, которое концентрируется на задней полуоси. При этом, отметим, также наблюдается и существенное увеличение мощности передних тормозов. По сути гидроручник — это несложное устройство, которое очень надежно в работе. В его конструкции практически нет изнашиваемых деталей и узлов, поэтому такая система вполне совместима с другими элементами современных тормозных систем. Использование таких тормозов с гидроручником позволяет гораздо эффективнее выполнять охлаждение тормозов. Кроме того, за счет такого тюнинга происходит уменьшение величины тормозного пути за счет более эффективной работе дисковых тормозов. Ну и в плане конструкции дисковые тормоза более компактны и легче.

Как сделать гидроручник своими руками?

Монтаж гидроручника в том случае, если автомобилист все-таки решился на замену тормозной системы позволит в будущем избежать многих дополнительных расходов. При этом можно существенно сэкономить и на покупке подобного устройства. Изготовить гидроручник можно самостоятельно. Данная работа не представляет собой особой сложности и при желании может быть выполнена каждым автомобилистом. Для этого понадобится подготовить такие материалы и инструменты:

  • Гидравлический цилинд;
  • Тройник;
  • Десяток шайб из меди;
  • Металлические трубки;
  • Резиновый шланг;
  • Заглушка;
  • Тормозная жидкость;
  • Пластиковые хомуты и комплект скруток.

Для обеспечения доступа к узлам тормозной системы необходимо немного разобрать салон. Для этого потребуется изучить конструкцию авто и внимание обратить именно на магистрали тормозной системы. Далее нужно отыскать тормозную магистраль задней полуоси. Для подсоединения гидроручника необходимо убедиться в том, что все шланги подключены к главному цилиндру. С помощью скрутки нужно удлинить магистраль металлической трубкой. Поставить на место демонтированную ранее рукоятку ручника и к выходному патрубку подсоединить трубку. Соединить выходной патрубок ГЦ с задним контуром шлангом. В отверстия что в задней части авто проложить шланги и закрепить на них защитные кольца. Дальнейшие действия рекомендовано уже проводить на яме. К шлангу подсоединяется тройник и три шланга. Затем уже можно выполнять герметизацию соединений и выполнять заполнение тормозной системы жидкостью.

Источник

Большие ЗДТ с регулятором и гидроручником

Большие ЗДТ с регулятором и гидроручником

Много уже было написано про то, как установить большие или не очень большие вентилируемые диски на переднюю ось, но мало кто заморачивался тормозами сзади, а чтобы кто-то ставил большие тормоза сзади, да ещё правильно это делал.

Итак, захотелось сделать сзади хорошие большие тормоза.

  1. Больший ресурс дисков и колодок, т.к. плечо приложения силы больше.
  2. Возможность реализовать гидроручник таким образом, чтобы он уверенно блокировал колёса.
  3. Возможность тонкой регулировки баланса тормозов. 4. Да и вообще хотелось так сделать

Начнём. Покупаем много-много всяких вкусняшек:

Разбираем подробнее что тут есть: регулятор тормозных усилий Вилвуд, винтовой. Диапазон регулировок 10-57% сброса давления (понадобится даже если не делать гидроручник, ибо штатный рерулятор работает глючно и не сможет правильно регулировать — диапазона регулировки не хватит)

Мне достался за 2000р

Главный цилиндр сцепления Лукас, вернее TRW PND 121. (850р) От ВАЗов, именно он потому, что вместо пластиковой вставки в подающей магистрали там алюминиевая вставка, в которой можно легко нарезать резьбу

Ручник от Ауди, был отпилен на разборке с куском тоннеля, поскольку он к кузову приварен. Именно от Ауди — потому что понравилось как работает — мягко и удобно. Взял за 500р.

Далее диски тормозные. Взял передние от Ауди, диаметром в 280мм — всё, больше 14-е колёса даже назад не поставишь. TRW DF 2597, по 1500р за штуку

Тормозные колодки и ступичные подшипники (а ступичные подшипники придётся менять — их нельзя снять не повредив).Колодки TRW GDB 1163, 900р, подшипники SKF 309726 DA, 550 за штуку.

Суппорта у меня уже были, взяты на разборе, уже не помню за сколько — лет эдак 5 назад было. Помню что от Ауди 80, 87-го года выпуска. Диаметр цилиндра 38мм (бывают ещё 36мм). Какой возьмёте вы — не имеет большого значения, всё равно к нему делать пластину переходную. Суппорт нужно брать обязательно со скобой!

Т.к. суппорт не новый — покупаем к нему ремкомплект манжет и пыльников, например TRW SJ1039 за 200р, и в зависимости от состояния зеркала цилиндров — и сами цилиндры (по 650р за штуку)

Ещё нужны шланги к ним для подключения, например TRW PHB 113, длиной 330мм примерно (230р за штуку). И нужно купить парочку самых коротких трубочек для тормозов иномарочных с резьбой 10*1, нам от них нужны будут штуцера. Я ещё покупал 4 самых длинных медных тормозных трубки, не важно от какой машины, важно чтобы метра по 2 была каждая — эти трубки пойдут на перекладку магистрали. (рублей по 65 за каждую).

Итак начнём. Глава первая: гидроручник.

Берём выпиленный ручник от Ауди, регулятор тормозов Вилвуд и главный цилиндр сцепления, и компонуем это всё кому как хочется. Тут видно как переделан штуцер для входящей трубки. У меня вот что получилось:

Примерка на машине

Как видите, гидроручник готов. Обратите внимание, что у Вилвуда отверстия помечены «вход» и «выход». Во «вход» подключается магистраль от ГТЦ, «выход» соединяется со входом цилиндра сцепления на гидроручнике (или идёт на задние цилиндры если ручник не предусмотрен).

Работа над ошибками в этой части: ручник работает на первых 3 щелчка. Вполне можно перенести точку крепления на 1см выше, укоротив рычаг. Ещё усилие на конструкцию довольно велико, 2мм пластина с рёбрами жесткости у основания гнётся от усилия, так что вяжите цилиндр и ручку как можно более жёстко между собой. И сломался сам толкатель – его нужно тоже выполнять из 10мм прутка, не меньше! Резьба в 8мм допустима, но только с контргайкой! В конечном итоге взял часть от нашей педали тормоза – эта конструкция сейчас работает без нареканий.

Часть 2: Задние Дисковые Тормоза.

Эта часть более объёмна, разделим её на несколько этапов.

1. Изготовление пластин крепления суппортов.

Я купил часть листа железа размером 350*1500*10мм, вырезал из нее 2 квадрата 150*150мм, приварил к ним с другой стороны ступичные подшипники для того чтобы зажать в токарном станке (фрезерного нет, приходится извращаться). И делаем по известному ранее чертежу делаем отверстие и углубление, с одной только поправкой: на чертеже пластина 8мм, и фрезерование 5мм (т.е. остаточная высота 3мм). У меня же пластина 10мм, значит нужно фрезеровать 7мм, чтобы остались те же 3мм.

Затем, используя ступицу в качестве кондуктора сверлим отверстия размером 10,5мм

Для моделирования и примерки пришлось пожертвовать старой ступицей — я обточил посадочное место подшипника так, чтобы он от руки одевался и снимался. Это очень сильно пригодится, т.к. разбирать-собирать узел во время примерки нужно будет много раз. Сбор-разбор лучше делать со старым подшипником, ибо в подшипник может попасть грязь и стружка.

Тут видно насколько близко пластина становится к диску — 0,5мм примерно. После сварки я это место обточу чтобы ничего не цеплялось.

Затем срезаем с пластины лишнее чтобы встал суппорт, вырезаем вторую пластину, к которой и будет прикреплена скоба суппорта. Подгоняем её под размер, чтобы всё встало как надо. Чтобы всё было ровно подкладывал на торец тормозного диска пластинку в 1мм толщиной — позволяет точно выдержать расстояние радиальное, а это довольно важно чтобы не было разности тормозных сил на колёсах.

Забыл сказать — стандартная скоба рассчитана на диск толщиной в 10мм, а этот диск 13мм, так что скобу нужно аккуратно распилить на 1мм в каждую сторону — и тогда она хорошо встанет на диск.

При правильной установке между заготовками пластины будет зазор в 3мм. Видно на последних двух фото. Подкладываем туда листы металла под нужный размер, прихватываем сваркой, проверяем чтобы всё было нормально, и если оно так и есть — обвариваем по кругу. Тут у сварщика должен быть опыт — врятли вы захотите чтобы пластина сломалась по сварке. После сварки ни в коем случае не студить водой! Дайте остыть пластине на воздухе! Иначе могут пойти деформации и внутренние напряжения металла, в том числе трещины.

Даём остыть пластинам. В общем, они готовы, зачищаем окалину, чистим для красоты если хочется. Затем нужно сделать пыльник для тормозного диска. Поскольку зазор между пластиной и диском маленький, пыльник будем приваривать к пластине. Итак берём лист железа, желательно не толстый. Я взял 0,8мм (распилил старую дверь автомобильную), отпилил заготовку 400*400мм, положил на неё диск, обвёл его. Потом рисуем вторую окружность на 1см больше радиусом — зазор до диска будет, потом ещё одну окружность, на 3см больше — это будет загиб. Выпиливаем самую большую окружность, а до второй окружности нарезаем край «ромашкой», после чего загибаем её. Вот что должно получиться

Провариваем стыки, чтобы туда грязь не летела. Примеряем: стандартный диск задний Ауди 245мм, и новый 280мм

Опять собираем весь узел: ступицу с подшипником и пластиной, тормозной диск, скобу суппорта. Примеряем ко всему этому грязевой щиток, отпиливаем от него ненужный сегмент и привариваем его к пластине

Ну вот теперь пластина готова полностью.

Повторяем всё действие для второй пластины, и переходим к следующему этапу:

Суппорт внутри довольно хитрый, и тут нужно знать как его разбирать и собирать. Берём суппорт, и выкручиваем из него цилиндр, одновременно нужно крутить и тянуть наружу цилиндр

Причина таких извращений кроется в хитрой системе стояночного тросового тормоза

Система довольно хитрая, но больших проблем в разборе и обслуживании не доставляет — не лазил в неё с момента установки суппортов, а это лет 5 назад. Далее я менял цилиндры — один из старых был весь в раковинах и царапинах глубоких. Нужно вытащить стопорное кольцо внутри цилиндра, после чего вытащить все внутренности, и после чистки и смазки ТОРМОЗУХОЙ (и ни чем больше! Нельзя использовать какие-либо другие смазки. Они приводят к изменению свойств манжет!) собираем обратно

Меняем манжеты, меняем пыльники, закручиваем цилиндр обратно в суппорт.

При сборке суппорта есть одна хитрость: если сначала вкрутить цилиндр — то не оденется пыльник. Если сначала поставить пыльник на суппорт — не попадёшь в него цилиндром. Нужно одеть пыльник на цилиндр как оно должно быть, на шейку, потом смазать цилиндр тормозухой, и стянуть пыльник вниз, чтобы его край был за кромкой цилиндра, висел. Теперь эту кромку нужно вставить в углубление в суппорте, убедиться что она хорошо там лежит, и аккуратно вставить цилиндр в суппорт. После чего можно закручивать цилиндр в суппорт. Для закручивания цилиндра я сделал себе ключ из большой головки, на 24 примерно, обточив её так, чтобы торчало 2 рога, которые и вставляются в углубления в цилиндре.

Сразу проверьте как работает рычаг стояночного тормоза на суппортах. Он должен от руки ходить от края до края (там ограничитель есть). Если этого не происходит — разбирайте и смазывайте. Вот тут можно использовать литол — тут нет манжет гидравлики.

В общем, с этим всё можно приступать к сборке всего этого хозяйства.

Снимаем все старые тормоза, ступицу, борабаны или диски (что у вас там стоИт на данный момент), чтобы на балке совсем ничего не осталось

И начинаем собирать. Вот так будет стоять цапфа

Вот так к ней крепится пластина с пыльником

Внимание! Если пластину не доработать она упирается в балку снизу, перекашивая ступицу и не давая прижимать цапфу.

Вот тут видно что пластина толще ступицы! Нужно снизу пластину подточить чтобы она не упиралась в балку.

Подтачиваем пластину, и продолжаем собирать. Ставим ступицу с новым подшипником, новый тормозной диск (ступицу или тормозной диск нужно проточить чтобы диск оделся как нужно. Проблема та же что и с передним диском. У меня уже были проточены ранее, т.к. уже стояли ЗДТ). Далее одеваем тормозную скобу, подтачиваем её если задевает за диск. Ставим колодки и сам суппорт.

Все, тормоза собраны! Осталось снять и выбросить колдун, поставить вместо него тройник, подключить всё это дело через гидроручник или просто регулятор Вилвуд, прокачать также, как и обычные тормоза, ездить и наслаждаться!

Возможные подводные камни при прокачке: гидроцилиндр сцепления может стоять неправильно, когда выход из него ниже чем вход. При такой установке он не прокачивается — воздух будет оставаться наверху. Надо повернуть его в горизонтальное положение или выходом наверх, для этого либо открутить его, либо загнать машину на уклон.

Медные трубки магистралей подгонял по месту сам, развальцовывал простым недорогим инструментом

Внимание! Резьба в импортных шлангах и в Вилвуде М10*1, т.е. мелкая. А в наших ГТЦ, тройниках и цилиндрах — 10*1,25, т.е. стандартная. Не пытайтесь крутить туда штуцера силой — только сломаете дорогостоящее оборудование. Всё должно закручиваться от руки почти до конца, ключём только протягивать.

Выход из цилиндра сцепления 12*1,25. Чтобы прикрутить туда трубку нужно найти либо переходник, либо купить за 30р трубку сцепления от классики и отпилить от него штуцер (как я и сделал).

Ещё после переборки суппортов думал что плохо их прокачал, т.к. педаль была очень длинная, схватывала внизу. Проблема оказалась банальной — не успел настроиться механизм стояночного тормоза, тот самый «шнек» внутри суппорта. Проблема решилась сама за одну ночь — просто оставил машину на ручнике, механизм сам выставился как ему надо. Теперь схватывает хорошо, как и было ранее.

Регулировки Вилвуда вполне хватает чтобы задние колёса не блокировались раньше передних, как на грунте, так и на асфальте, и регулировки ещё довольно много, должно и для снега и льда хватить.

Особой разницы пока не заметил при штатных режимах торможения (без гидроручника). Возможно потому что передние тормоза 280мм, под 15-е колёса на волгосуппортах, довольно эффективны. Гидроручник работает хорошо, на асфальте колёса уверенно блокируются, но немного тяжеловат для заноса на асфальте — возможно переделаю немного, укоротив рычаг, который давит на шток — ход у ручника станет больше, усилие меньше. Но это ещё колодки не притёрлись, поездим — видно будет.

Пока помню, ход цилиндра сцепления от упора до упора 34мм. Полный ход штока ручника 28мм. Всего 10 щелчков у ручника. Больше 5-6 щелчков затянуть не удаётся, сил не хватает Хорошо держит уже при 3 щелчках.

Нельзя настраивать шток так, чтобы цилиндр сцепления был хот сколько-нибудь нажат при отпущенном ручнике! При этом задние суппорта не будут растормаживаться! Перепускной клапан работает только при полостью убранном штоке! При отпущеном ручнике механизм ручника никак не влияет на штатную систему тормзов.

Источник

Установка гидроручника своими руками

  • 1 Для чего нужен гидроручник
  • 2 Принцип работы гидравлического ручника
  • 3 Преимущества и недостатки ГР
  • 4 Как сделать гидроручник своими руками

Хотя количество тюнинговых фирм, приходящихся на 1000 автомобилей, в западных странах существенно превышает среднестатистические российские показатели, по числу доморощенных кулибиных мы уверенно держим пальму первенства. Европейский или американский автовладелец, если зайдёт речь о совершенствовании конструкции своего автомобиля, в 95% случаев обратится в ближайший автосервис. У нас многие автолюбители предпочтут заняться доработкой авто самостоятельно. В частности, установка дисковых тормозов вместо устаревших барабанных – тюнинг, пользующийся большой популярностью. Но такая доработка будет ещё более эффективной, если оснастить систему гидроручником. И хотя эти узлы можно встретить в автомагазинах и оснастить им практически любую модель, многие автовладельцы предпочитают самостоятельное изготовление и монтаж этой компоненты усовершенствованной тормозной системы.

Что такое гидравлический ручник и как его сделать своими руками

Для чего нужен гидроручник

Аргумент о растягивании троса механического ручника – сильный аргумент, но не единственный и даже не основной. Такой тюнинг предпочитают любители спортивной езды, поскольку гидравлический стояночный тормоз позволяет притормаживать задними колёсами, причём с неодинаковой эффективностью. В обычных условиях такие действия возможны только при наличии недюжинного водительского мастерства, да и то отнюдь не на всех автомобилях. Отметим, что при такой кардинальной доработке тормозной системы машины регулятор необходимо устанавливать между главным тормозным цилиндром и гидроручником – только в этом случае вы получите возможность перераспределять тормозное усилие, акцентируемое на задней полуоси в достаточно большом диапазоне, при этом мощность передних тормозов также увеличится. Но помните, что, согласно правилам эксплуатации автотранспортных средств, самовольное вмешательство с целью изменения штатной конструкции тормозной системы недопустимо, если это не одобрено автопроизводителем.

Принцип работы гидравлического ручника

Ещё каких-то два десятка лет назад стояночный тормоз, оснащённый гидравлическим приводом, был диковинкой, но сегодня такой системой оснащаются многие модели, особенно спортивные. Гидроручник представляет собой довольно несложное устройство, характеризующееся относительно высокой надёжностью (если сравнивать с обычным механическим). Конструкция гидравлического стояночного тормоза практически не имеет быстро изнашиваемых деталей и узлов (опять вспоминаем тросик классического ручника), поэтому такая система совместима с другими современными тормозными электронными системами. Главной особенность считается отсутствие тросика, функции которого перекладываются на гидравлический цилиндр. Впрочем, некоторые детали конструкции (храповик, блокировочная кнопка) остаются без изменений.

Монтаж гидроручника позволяет более тонко управлять тормозами: при подтормаживании педалью, если усилия, передаваемого на задние колёса недостаточно, можно одновременно использовать и рычаг ручника – его активизации увеличит давление, формируемое на заднем контуре усовершенствованной тормозной системы. Разумеется, при отсутствии тросика необходимость в его подтягивании отпадает, да и в целом обслуживание гидравлического СТ намного проще. Стоит помнить и о том, что классический ручник независим от работы штатной тормозной системы, в нашем же случае любая неисправность, приводящая к неработоспособности обычных тормозов, скажется и на стояночном (к примеру, при вытекании их контура тормозной жидкости).

Принцип работы гидравлического ручника

Преимущества и недостатки ГР

Мы уже отмечали, что обычно гидравлический ручник устанавливают, когда меняют на задней полуоси барабанные тормоза на устройства дискового типа. Перед тем, как говорить о плюсах и минусах гидравлического СТ, поговорим о том, что даёт использование дисковых тормозов:

  • тормоза барабанного типа подвержены сильному нагреву, что со временем приводит к снижению из стабильности. Дисковые же механизмы охлаждаются гораздо эффективнее, поэтому их характеристики практически не подвержены возрастным изменениям – и это считается одним из главных достоинств тормозов данного типа;
  • второй плюс выплывает из первого – это уменьшение длины тормозного пути за счёт более высокой эффективности дисковых механизмов. А увеличение безопасности движения – очень весомый аргумент при постоянно увеличивающейся плотности транспортного потока и скорости движения на загородных трассах;
  • конструктивно дисковые тормоза более компактны и заметно легче барабанных аналогов.

Но малейший перекос при монтаже системы – и равномерность распределения тормозного усилия, прилагаемого в отношении задних/передних осей или задних колёс, будет нарушена. Это основной недостаток, сопровождающий установку дисковых тормозов. Решение этой проблемы заключается в установке двухконтурной системы, причём каждый контур предполагает соединение правого и левого колёс обеих полуосей. Главное, чтобы регулятор располагался перед приводом гидроручника, но после главного TЦ. Только в этом случае удается обеспечить оптимальную работу усовершенствованной тормозной системы.

Преимущества и недостатки ГР

А теперь рассмотрим, насколько важна роль в этом гидравлического ручного тормоза. В действительности, если ограничиться только заменой барабанных тормозов на дисковые, без установки гидроручника и двухконтурной системы, чтобы эффективность торможения как минимум была не хуже, к задней подвеске потребуется подключать дополнительные контуры. Кроме того, на обе стороны задней подвески нужно будет смонтировать дополнительные суппорта. Понятно, что такой тюнинг весьма обременителен и по деньгам, и по затраченному времени и усилиям. Однако всё намного упрощается, если вместо этого установить гидравлический ручник. Это позволит:

  • идеально распределять тормозное усилие на задней полуоси;
  • заметно усилий мощность задних тормозов;
  • то же самое произойдет и с передними тормозами, поскольку схематически магистрали будут смещены к вакуумному усилителю.

Впрочем, недостатки также существуют. Основной из них — это заметное снижение интенсивности торможения, если по какой-либо причине откажет передний контур. На главное, полного отказа тормозной системы не произойдёт. Это, безусловно, очень важно.

Стоит отметить, что и свои непосредственные функции гидравлический стояночный тормоз исполняет практически безупречно, удерживая автомобиль на месте на уклонах с не меньшим градиентом, чем у его механического аналога.

Как сделать гидроручник своими руками

Если автовладелец решился на усовершенствование тормозной системы посредством замены барабанного механизма на дисковый, монтаж гидроручника позволит избежать многих дополнительных расходов. Но и в этом случае имеются возможности для солидной экономии. Речь идёт об отказе от приобретения готового комплекта гидравлического СТ. Тем более что его самостоятельное изготовление нельзя назвать сложной процедурой. Итак, перечислим, какие материалы и инструменты нам понадобятся:

  • гидравлический цилиндр, используемый в механизме сцепления для данной модели автомобиля;
  • тройник, используемый при осуществлении разводки шлангов тормозной магистрали;
  • около десятка шайб, желательно медных;
  • металлические трубки, являющиеся составной частью тормозной системы (подойдут и вазовские в количестве пяти штук);
  • резиновый тормозной шланг, устанавливаемый временно;
  • тормозная жидкость, рекомендуемая автопроизводителем данной модели. Объем будет зависеть от конструктивных особенностей машины, но обычно четырёх литров бывает достаточно;
  • заглушка;
  • пластиковые хомуты;
  • комплект скруток;
  • оснастка, используемая для ремонта/установки ручного тормоза.

Материалы для изготовления ГР

Как только весь перечисленный список будет готов, можно приступать непосредственно к монтажным работам. Установка гидроручника осуществляется в соответствии со следующим алгоритмом:

  • чтобы обеспечить более комфортные условия работы, потребуется немного разобрать салон. Это упростит доступ к основным узлам тормозной системы, включая основной и стояночный тормоза, имеющие конструктивные элементы, находящиеся в салоне;
  • для этого придется изучить инструкцию к своей модели авто (если нет печатного варианта, всегда можно отыскать соответствующую документацию в интернете). Нужно обратить особое внимание на устройство конкретной тормозной системы, в частности, где проходят её магистрали. Если установке гидроручника предшествовал монтаж дисковых тормозов, то вы уже должны знать об этом;
  • первая задача – найти тормозную магистраль задней полуоси автомобиля — с ней придётся работать более плотно. Обычно для этого задействуют отверстия, через которые монтируется тросик спидометра. Особенно аккуратно следует работать в моторном отсеке, поскольку в нём сосредоточено большое количество других узлов и агрегатов;
  • чтобы подсоединить гидравлический ручник, убеждаемся, что все шланги, являющиеся составной частью тормозной магистрали, подключены к главному цилиндру. Посредством скрутки нужно будет удлинить магистраль, используя заготовленную ранее металлическую трубку. Это временная мера — впоследствии на её место будет смонтирован регулятор усовершенствованной дисковой тормозной системы;
  • ранее снятая рукоятка ручника монтируется на своё законное место. Затем к выходному патрубку ГЦ необходимо подсоединить ещё одну трубку — именно через неё цилиндры будет заполнены тормозной жидкостью. Затем соединяем выходной патрубок ГЦ с задним контуром модифицированной тормозной системы, используя шланг;
  • попробуйте отыскать в задней части автомобиля, поближе к полуоси, три технологических отверстия, используемые для прокладки шлангов, заполняемых тормозной жидкостью. Если таковых не окажется, придётся их просверлить, следя, чтобы диаметр дырок был не меньше, чем внешний диаметр используемых шлангов;
  • во время прокладки шланга через техническое отверстие важно предотвратить его протирание во время движения автомобиля. Делается это с помощью установки защитного кольца;
  • оставшаяся часть работ проводится на яме, потому что нужно получить доступ к нижней части автомобиля. К протянутому через техническое отверстие шлангу подсоединяем тройник. А к нему, в свою очередь, подключаем те три шланга, которые мы протянули через весь салон и впихнули в просверлённые или готовые отверстия. Тройник также нужно каким-либо надёжным способом укрепить, чтобы он не болтался. Лучше всего это сделать с помощью пластиковых хомутов;
  • заключительная часть работ — тщательная герметизация соединений, после чего можно приступать к заполнению тормозной системы жидкостью. Важно не допустить попадание в контур воздуха, поскольку это может стать причиной заметного снижения эффективности тормозов.

Осталось только проверить, как работает гидроручник, изготовленный своими руками. Желательно проводить испытания на достаточно просторном и пустынном участке дороги.

Источник

Поделиться с друзьями
Электрика и электроника
Adblock
detector