Меню

Ремонт реле регулятора мицубиси

Всё Про Генератор, Диагностика И Ремонт

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Paparazii

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 586 сообщений
    • Город: южная сторона северной горки
    • Интересы: Смутное-смутное пограничное состояние
    • Реалнейм: лёлик
    • Марка: OPEL
    • Модель: ASTRA
    • Год: 2006
    • Пробег: 28000

    как писал, на днях не смог завестись
    проверив напряжение на аккамуляторе и генераторе, выяснилось что генератор дает недостаточное напряжение для того чтобы заряжать аккамулятор
    а при работающей печке, музыке и фарах, да еще если жать тапку в пол, то его вообще ели хватает на положенные 12 вольт(сам генератор должен давать независимо ни от чего где-то 14 вольт)
    доехал я вообщем до мастерской по генератором
    то что у меня нашли это-то отдельная песня
    полетела обмотка, диодный мост, да еще корпуск треснул в двух местах

    нуда ладно, я не совсем об этом

    как мне сказали, вся проблема в том что нету защиты генератора снизу
    и вся охлажденная вода попадает на генератор(температура его порядка 130 гр)

    хотел узнать: у меня одного её нет, или это особенность кольтов?
    может кто -то её делал? как? из чего?

    #2 San

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 604 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: г. Москва
    • Реалнейм: Александр
    • Марка: Мицубиси
    • Модель: Кольт
    • Двигатель: 4G63
    • Год: 1996
    • Пробег: 300 т.км

    #3 Paparazii

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 586 сообщений
    • Город: южная сторона северной горки
    • Интересы: Смутное-смутное пограничное состояние
    • Реалнейм: лёлик
    • Марка: OPEL
    • Модель: ASTRA
    • Год: 2006
    • Пробег: 28000

    Нет, защиты нет на Кольте.
    И едиственный способ его защитить поставить защиту картера.
    Но на самом деле первый раз слышу что бы генератор трескался из-за воды. Но всё может быть.

    #4 San

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 604 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: г. Москва
    • Реалнейм: Александр
    • Марка: Мицубиси
    • Модель: Кольт
    • Двигатель: 4G63
    • Год: 1996
    • Пробег: 300 т.км

    Источник

    

    Ремонт и замена генератора Митсубиси Лансер 9

    Во время эксплуатации автомобиля Митсубиси Лансер 9 примерно через 8 – 10 лет относительно года выпуска начинаются проблемы с зарядом аккумуляторной батареи. Учитывая, что эти машины выпускались с 2002 года по 2010-й, к настоящему времени они уже достаточно изношены. Генератор Лансер 9 имеет ресурс около 8 лет или приблизительно 100 – 150 тысяч километров пробега. После этого нужно выполнять регламентное обслуживание этого устройства. Если вовремя не произвести обслуживание, оно может выйти из строя. При этом возникают проблемы с зарядом АКБ.

    Лансер 9

    Генератор Лансеров с пробегом за 100000 км нередко выходит из строя. К счастью, его сравнительно не трудно отремонтировать или заменить

    Признаки неисправности, возможные причины

    Основными признаками неисправности генератора Mitsubishi Lancer 9-го поколения являются:

    Индикация лампочки заряда АКБ на приборной панели во время работы двигателя

    Это главный признак, который указывает на то, что отсутствует заряд батареи. Он необязательно связан с выходом из строя аккумулятора. Возможно, оборвался генератора. Такое случается, если он критически изношен. Следует открыть капот и посмотреть состояние ремня. Если он оборван, необходимо извлечь его, и установить новый. Также индикация лампы может быть связана с проблемами электрооборудования автомобиля, перегоранием предохранителя на 80 Ампер, обслуживающего генератор. Его также следует проверить. Для заключительного контроля отсутствия заряда следует использовать мультиметр. При заведенном двигателе он должен показывать напряжение от 13,2 до 14,5 Вольта. Если напряжение меньше, чем 12,8 Вольта, устройство не дает ток на зарядку. Если напряжение выше 15 Вольт, идет перезаряд аккумулятора. Это также опасно, грозит выходом из строя аккумулятора, электронных блоков автомобиля.

    Отсутствие индикации лампочки зарядки АКБ во время включения зажигания при неработающем двигателе

    Эта неисправность может быть связана с перегоранием индикаторной лампы, предохранителя, нарушением контактов на разъеме генератора, а также отказом самого устройства.

    Индикация лампочки аккумуляторной батареи при работающем на холостых оборотах двигателе

    По мере роста оборотов во время движения лампочка гаснет. Причиной неисправности может быть плохо натянутый ремень, либо попадание на него масла или другой жидкости. Необходимо проверить состояние ремня. Если оно нормальное, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.

    Временное загорание индикаторной лампы во время движения

    Оно может свидетельствовать о нарушениях электропроводки. Чаще всего причиной такого отказа является износ щеток.

    Свист ремня генератора

    Причиной свиста могут являться:

    • Слабое натяжение;
    • попадание жидкостей и масел на шкив и ремень;
    • износ подшипников;
    • износ ремня.
    Читайте также:  Регулятор давления для автоматики евросит 630

    Ремень генератора Лансер 9

    Свист ремня генератора — распространенное явление на автомобилях с пробегом. Иногда он может свидетельствовать о необходимости замены этой детали

    Посторонний металлический шум

    Причины металлического шума: износ подшипников, слишком сильное натяжение ремня, попадание посторонних предметов в генератор.

    Перегрев узла, появление неприятных запахов горелой обмотки под капотом и в салоне

    Такая неисправность часто связана с пробоем выпрямительных диодов. В таком случае они закорачивают цепи обмоток статора. Обмотки во время работы двигателя начинают перегреваться. Также возможно межвитковое замыкание обмоток. За счет явления самоиндукции они нагреваются. Пробой диодов может произойти при переполюсовке аккумуляторной батареи (подключение АКБ в неправильной полярности).

    Основные узлы, которые могут выйти из строя в процессе эксплуатации

    В процессе движения автомобиля генератор постоянно работает. Его узлы изнашиваются. Наиболее вероятен отказ следующих деталей:

    В Митсубиси Лансер 9 установлены медно-графитовые щетки. Они имеют повышенный ресурс, но через каждые 5 лет эксплуатации их длина уменьшается в результате трения о коллектор приблизительно на треть. Нетрудно подсчитать, что через 10 лет от даты выпуска остаточная длина щеток будет около трети от номинальной. Это критическая величина. Контакт щеток с ламелями коллектора может пропадать. В этом случае будет отсутствовать ток обмотки возбуждения, соответственно, ток заряда, щетки следует менять.

    Эта деталь предназначена для управления током заряда. В ее состав входит электронный модуль. Он может выйти из строя в результате перегрева, короткого замыкания в цепи, с течением времени. Электронный модуль (иногда его называют таблетка, шоколадка) ремонту не подлежит, его следует менять.

    В нем установлены мощные выпрямительные диоды. Основная причина, по которой они выходят из строя, — переполюсовка АКБ. Также они могут перегреться в результате короткого замыкания. Замена одного или двух неисправных диодов самостоятельно (это чаще всего случается) затруднена тем, что они в процессе монтажа не паяются, а привариваются. Необходим специальный аппарат.

    Они изнашиваются особенно сильно, если ремень перетянут. В области подшипников может попадать грязь, пыль, жидкости. Корпус имеет свободные пространства для ее проникновения. Со временем подшипники следует менять (через 5 – 7 лет).

    Он представляет две кольцевых ламели, по которым скользят щетки. Со временем они стачиваются. В процессе регламентных работ при замене щеток их надо шлифовать.

    Обмотка статора в процессе эксплуатации покрывается слоем пыли, масла, ее необходимо периодически чистить во избежание разрушения лаковой изоляции проводок, как следствие, короткого межвиткового замыкания. Обмотка может выйти из строя, если пробит один из выпрямительных диодов в результате перегрева.

    Замена генератора на Лансер 9

    В случае отказа узла, его можно оперативно заменить. Для этого требуется приобрести новый узел, подходящий к модели двигателя автомобиля. Например, генераторы на Лансер 9 1,6 бензин имеют номера по каталогу: 036W0001436, 11170N, 1800A002, J5115062, ADC411101, ALC395, 284802 и другие.

    Чтобы выполнить замену необходимо:

    1. Снять отрицательную клемму АКБ;
    2. Открутить гайку силового проводника и снять его клемму;
    3. Демонтировать разъем;
    4. Ослабить натяжитель;
    5. Снять ремень;
    6. Демонтировать центральный болт;
    7. Снять устройство;
    8. Демонтировать шкив;
    9. Установить шкив на новый (восстановленный) генератор;
    10. Установить устройство, новый ремень, натянуть его, закрепить гайки;
    11. Подключить разъемы и силовой провод;
    12. Подключить клемму АКБ;
    13. Завести двигатель, проверить напряжение на аккумуляторной батарее. Оно должно быть от 13,2 до 14,5 Вольта.

    Наиболее сложен процесс демонтажа шкива. Если приобретен восстановленный узел со шкивом, лучше старый не демонтировать. Если шкив требуется снять, для этого лучше использовать пневмоинструмент. Шкив можно зафиксировать при помощи старого ремня, обкрутив его, и зажав в тиски, чтобы не повредить ребристую поверхность.

    На место неисправного устройства можно установить новый или восстановленный бэушный генератор. При возможности можно выполнить ремонт самостоятельно.

    Ремонт

    Особенностью Лансер 9 является тот факт, что для замены регулятора напряжения устройство требуется разбирать, выполнять процессы пайки. В большинстве других автомобилей, регуляторы напряжения могут заменяться без разборки, тем более, пайки.

    Где генератор у Лансер 9

    Под капотом Лансера

    1. Демонтировать генератор;
    2. Снять 4 сквозных болта, разъединить части устройства;
    3. Снять подшипник при помощи специального съемника. Если имеется люфт, поменять подшипник (номер по каталогу 3734221320);
    4. Осмотреть состояние щеток. Если они изношены ниже критического уровня (выступают менее чем на 5 мм из пазов), их следует менять. Для этого необходимо демонтировать регулятор напряжения.
    1. Отпаять 4 провода, ведущих к статору;
    2. демонтировать 3 винта крепления регулятора;
    3. извлечь регулятор;
    4. заменить щетки или регулятор в сборе (номер по каталогу RM3341A);
    5. установить регулятор, закрепить винтами, запаять выводы статора;
    6. В случае необходимости выполнить шлифовку поверхности коллектора.
    Читайте также:  Система социальных регуляторов понятие

    При проведении ремонта нужно прозвонить выпрямительные диоды и обмотки статора мультиметром. Если они неисправны (сопротивление равно нулю в обоих направлениях или бесконечно), их следует заменить.

    Генератор является одним наиболее необходимых узлов автомобиля. В случае его неисправности следует двигаться к месту ремонта либо стоянки. Митсубиси Лансер 9 с хорошо заряженной аккумуляторной батареей может проехать на неработающем узле не более 50-ти километров (в дневное время).

    Источник

    Ремонт реле регулятора мицубиси

    Сообщение MoVinG » 16 авг 2009, 12:14

    В общем, решил написать тут отчётец небольшой.
    После покупки авто, явных проблем вроде с генератором не наблюдалось, но всё это по моему незнанию. Потом начал замечать, что потеют крышки на аккумуляторе, да и площадка под ним вся была изъедена ржавчиной от протекшего у прежнего хозяина электролита. Лампа контроля зарядки на приборке не загоралась при включении зажигания.

    Начал мерить заряд на рабочем двигателе и понял, что регулятор своих функций не выполняет — при повышении оборотов больше 2500 напряжение было больше 15V. Ещё из симптомов было то, что на выводе L генератора постоянно присутствовало напряжение 12V сразу после включения зажигания, это и объясняло то, что контрольная лампа не горела.
    От того у меня не правильно зимой работал блок управления розжигом свечей — после включения зажигания блок SRG сразу переходил на вторую стадию прогрева, при этом контрольная лампа работы свечей не горела и вместо положенных 8 секунд первого этапа перед пуском двигателя, на свечи напряжение подавалось сразу все 3 мин. Заводиться машина, конечно, заводилась, но то, что у меня работало что-то не так как нужно напрягало.
    Ну, это я немного отвлёкся от темы.

    И так, имеем снятый с двигателя 4M40 PajeroII 98г.в. генератор с маркировкой ME201837 A3TA3098 12V 90А 7Х28.

    Откручиваем 4 длинных болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки и статор генератора. Затем, осторожно постукивая в торцевые выступы передней крышки, отделяем её от статора. Если щётки генератора достаточно свежие и мало сточены, то, возможно, при отделении передней крышки с ротором от статора эти щётки будут поломаны подшипником задней крышки, который остаётся на валу ротора. В моём же случае, щётки остались целыми. Дальше нужно будет открутить гайку с клеммы В+ и освободить клемму F (провод припаянный к одной из фаз статора), если такая имеется на вашем генераторе, протолкнув её внутрь корпуса.
    Теперь можно будет вывернуть 3 винта, подлез к ним крестовой отвёрткой через внутренности статора. 2 из этих винтов крепят регулятор

    а 1 диодный мост к задней крышке.

    После этого, отделить статор от задней крышки лёгкими постукиваниями по её торцу. Статор отделится вместе с регулятором, щёточным узлом и диодным мостом.

    Для дальнейших манипуляций нам понадобится паяльник желательно мощностью не менее 80 Вт. Сам я использовал паяльник на 65Вт и его, откровенно говоря, немного не хватало. Прежде всего необходимо отпаять три вывода обмотки статора идущие к диодному мосту.

    Затем нужно отпаять 2 ламеля регулятора от диодного моста. Мой диодный мост был покрыт хлопьевидными окислами от алюминиевого радиатора. Предварительно зачистив их металлической щёткой, я приступил к прозвонке моста. Конструктивно мост состоит из двух радиаторов с намертво приваренными к ним силовыми диодами одним из своих полюсов, электролитического конденсатора и монтажно-контактной планки из пластмассы, на которой распаяны диоды обмотки возбуждения ротора. Всего на моём мосту было 9 диодов — 6 из них силовые и 3 питающие обмотку возбуждения. Корпуса радиаторов являются проводниками. Один из корпусов соединён с болтом В+, а второй должен контактировать с массой генератора.

    Прозвонка показала, что все 9 диодов вполне исправны. Но не было контакта между корпусом плюсового радиатора и монтажно-контактной планкой, а так же между корпусом минусового радиатора и крпусом конденсатора. Основная проблема диодного моста заключается в его конструкции. Со временем электрический контакт в указанных местах пропадает из-за окисления радиаторов под действием попавшей влаги и протекающего по ним тока, и получается, что на регулятор перестаёт поступать напряжение с вывода В+ генератора и обмотка возбуждения работает непрерывно. Регулятор перестаёт контролировать напряжение на выходе генератора и происходит перезаряд аккумулятора. Так же, прозвонка показала, что между выводом L генератора и соответствующей щёткой отсутствует проводимость, видимо оборвана цепь внутри самого реле регулятора. Контрольная лампа гореть при этом не будет.

    0.JPG» alt=»Изображение»/>
    Для восстановления электрического контакта необходимо будет отпаять 3 силовых диода минусового радиатора от монтажной планки. Проделать это можно при помощи канцелярского выдвижного ножа, просунув его лезвие между нагретыми паяльником выводами диодов идущих к обмотке статора.

    Располовинив диодный мост стало возможным произвести окончательную его чистку со стороны диодов от окислов.

    Теперь нужно будет отпаять плюсовой вывод конденсатора и выводы оставшихся силовых диодов от монтажной планки — это даст возможность подлезть к месту контакта плюсового радиатора с монтажной планкой, которое необходимо будет зачистить мелкой наждачкой.

    Для более надёжного контакта в этом месте, я сделал небольшое медное колечко из тонкой проволоки и вложил его между радиатором и контактом монтажной планки.

    В дальнейшем, когда диодный мост будет прикручен к задней крышке генератора, это колечко будет обеспечивать более надёжный контакт. Минусовой вывод конденсатора так же необходимо зачистить мелкой шкуркой. Щеточный узел необходимо очистить спиртом от угольной пыли и можно приступать к сборке. После пайки все места я покрыл лаком ( одолжил у жены лак для ногтей ). При разборке я немного содрал лак с обмотки статора, пришлось эти места так же обезжирить спиртом и покрыть лаком. Вывод F я припаивать не стал — в авто он не используется.

    Для восстановления работоспособности контрольной лампы я решил расковырять реле регулятор. Отпаял 6 выводов от щёточного узла и расковырял герметик. Само реле выполнено в виде интегральной схемы залитой компаундом. Когда я попытался отодрать и его, то повредил безкорпусные полупроводники.

    Уже позже, в инете я случайно натолкнулся на решение проблемы индикации рабочего состояния. На каком то форуме, где как я понял общались сами электрики с автосервисов, один из мастеров поделился с другими способом ремонта генераторов с двигателей 4М40. Всё оказалось очень просто, необходимо было всего лишь припаять диод между выводом L и соответствующей щёткой ротора. Только нужно предварительно прозвонить щеточный узел и определиться с местом пайки диода.

    Ну чтож, теперь остаётся 2 пути — либо колхозить с ВАЗовским реле регулятором, либо покупать родной.

    Проштудировав инет на счёт покупки регулятора и диодного моста (на будущее), по каталогу Exist, на мой генератор нашёл регулятор с щёточным узлом ME701363 за 5900руб., либо заменитель Тайваньской фирмы Mobiletron VR-H2009-79 по цене около 715р., либо Германской фирмы Cargo 139110 за 1345руб. А вот с диодным мостом пришлось повозиться. Мост ME701353 или ME701861из каталога Exist за 3300руб. аналогов не имеет. В результате упорных поисков был найден даташит на различные диодные мосты, в котором была информация, что в генераторах A3TA3098 (и не только в них) можно использовать другой мост — ME701716.

    Для него в Exist нашёлся заменитель той же фирмы Mobiletron RM-116 за 1140р., или другой Тайваньской фирмы Utm MIA10039 за 715р., либо же Cargo 139111 за 1450руб.

    Сначала думал прикупить ВАЗовский регулятор и даже, разобравшись с принципами работы разных моделей, определил, что вполне можно использовать отечественный Я112В1 или его аналоги и нарисовал схему включения такового.

    Его можно запросто разместить на месте родного реле и так же залить герметиком. Но в этом случае потребовалось бы изменить проводку — вывод S генератора нужно было подключить к цепи 12V, напряжение в которой появляется после включения зажигания. Но потом оценив все «за и против», решил купить новое реле фирмы Mobiletron VR-H2009-79.

    После установки гены на двигатель, теперь при включении зажигания, как и положено, горит контрольная лампа, а после запуска движка — тухнет. Заряд, как и должен быть, не превышает 14,5V во всём диапазоне оборотов работы двигателя. И блок прогрева свечей, к стати, теперь работает так как надо!
    Цель достигнута.

    Источник

    Adblock
    detector