Меню

Реле регулятор зарядки ява

Реле регулятор зарядки ява

Сообщение Medved » 30 май 2009, 20:39

Выклдываю тему по электрооборудованию. (Большое спасибо SAN, и другим за материал)

Всё, что здесь написано – касается только Яв с 12 вольтовым электрооборудованием.

Да. К явским электро — приборам можно отнести несколько вещей. Это 1) Реле-регулятор 2) Диодный мост 3) Реле загара лампочки зарядки аккумулятора 4) Реле поворотов 5) Не совсем прибор, но всё-же – лягушка включения стоп-сигнала.
ВСЕ! Эти приборы имеют свои аналоги в автопроме, или в других местах. Некоторые из них более дешёвые и более качественные, чем Явские.
Начнём по порядку.

1) Реле-регулятор. РР подходит от многих автомобилей. Я использую РР от отечественных автомобилей ВАЗ (классика). Выглядит он, как на фото. Имеет в обозначении цифры XXX.3702, где XXX – любые цифры, всегда разные, а 3702 – всегда одни и те-же. Имеет маркировку 67 и 15.
Подключается он просто. На «15» цепляешь синий провод который шел к «D»,
на «67»-зеленый от «DF».Ну и не забудь привинтить «массу» . на металлическое основание р.р.
Прибор хорош тем, что стоит в разы дешевле родного, занимает меньше места и надёжнее, ибо электронный, а не механический (как родной Явский).
Так же можно подключать и РР серии ЯXXXА, но схема их подключения мне не известна, хотя тоже НЕ сложна.

2) Диодный мост. Диодные мосты я использую по подсказке Сектоида обычные, на 35 ампер. Они продаются практически в любом радиомагазине. Стоят опять же в РАЗЫ дешевле Явского родного, но и ещё и лучше, ибо не так греются, не сгорают, занимают меньше места… Представляют из себя 2 металлических квадрата с отверстием для крепления посредине. Почему 2? Потому-что в одном корпусе – 2 диода. А в Яве используется 3 диода, поэтому один всё время не подключён, и остаётся кАк запасной. Снизу выложу фотографию, сделанную Сектоидом, там нарисовано как их подключать. За 2 года эксплуатации они меня ни разу не подвели. Короче – отличные мосты. Можно ещё подключать автомобильные диодные мосты, но я не вижу в этом смысла, ибо они громоздкие, и корявые. Можно конечно выпаять из них диоды, и впаять в родной Явский корпус, но нахрена этот геморрой? Лучше купить один раз нормальные, и не парится.
можно использовать обычный 3-х фазный точно такой же диодный мост типа SQL30A 30А 1000В . В однофазной схеме диодного моста -4 диода, в 3-х фазном — 6!
3) Вот тут я не помощник. У меня родная хренька нормально работает.

4) Реле поворотов.

Реле поворотов от ВАЗ 2108 на Яву 12в.

контакт 49 — это +. (синий)
контакт 49а — это к переключателю (коричневый)
контакт 31 — это масса.

Ну тупо достоинства всё те-же… Дешевле, меньше, доступнее… И т.д. К родному масса не подводилась, к этому нужно будет провести ещё и массу. Фотки нет.

5) Лягушка включения стоп сигнала. В родном явском исполнении представляла из себя трос идущий от переднего и заднего тормоза к лягушке, которая крепилась возле воздухофильтра. Моя родная сдохла оч. Давно, и я себе сделал по другому. Купил микрик, срабатывающий на разжатие. К железяке, которая тянет трос заднего тормоза прикрепил металлическую пластинку. Она давит на кнопку микрика, тем самым включая и выключая стоп сигнал. Микрик приклеил к раме на поксипол. На него практически нет давления, и он никуда не оторвётся от рамы – проверено годами. Ну к контактам микрика припаял родные провода. Всё просто и всё надёжно работает, если сделать аккуратно…Достоинства : Хорошо выглядит, отлично работает, дёшего стоит… Недостатки: в отличие от родной лягушки, которая срабатывала от заднего и переднего тормоза, этот работает только при нажатии на педаль заднего тормоза…

Добавлены картинки подключения реле-регулятора, диодного моста и общая эл. схема.

Источник



Реле регулятор зарядки ява

  • Мотоциклы
  • Обзоры/Тесты
    • Jawa
    • ИЖ
    • Минск
    • Урал/Днепр
    • Восход
    • Скутеры
  • Литература
    • Jawa
    • ИЖ
    • Минск
    • Урал/Днепр
    • Восход
    • Скутеры
  • Тюнинг
    • Jawa
    • ИЖ
    • Минск
    • Урал/Днепр
    • Восход
    • Скутеры
  • Фотографии
  • Видео
  • Автомобили
  • Обзоры/Тесты
    • ВАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • Audi
    • Alfa Romeo
    • Volkswagen
    • Peugeot
    • Renault
    • Mercedes
    • BMW
    • CITROEN
    • Fiat
    • Ford
    • Skoda
    • SEAT
    • Honda
    • Mazda
    • Nissan
    • Opel
    • Volvo
    • Toyota
    • Mitsubishi
    • Daewoo
  • Литература
    • ВАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • Audi
    • Alfa Romeo
    • Volkswagen
    • Peugeot
    • Renault
    • Mercedes
    • BMW
    • CITROEN
    • Fiat
    • Ford
    • Skoda
    • SEAT
    • Honda
    • Mazda
    • Nissan
    • Opel
    • Volvo
    • Toyota
    • Mitsubishi
    • Daewoo
  • Тюнинг
    • ВАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • Audi
    • Alfa Romeo
    • Volkswagen
    • Peugeot
    • Renault
    • Mercedes
    • BMW
    • CITROEN
    • Fiat
    • Ford
    • Skoda
    • SEAT
    • Honda
    • Mazda
    • Nissan
    • Opel
    • Volvo
    • Toyota
    • Mitsubishi
    • Daewoo
  • Фотографии
  • Видео
  • Прочее
  • Видеоматериалы
    • Мотоциклы
    • Автомобили
    • Ремонт
    • Передачи
  • Общая литература
  • Тюнинг
  • Журналы
  • Карты дорог
  • История
  • Полезные статьи
  • Фотогалерея
  • Новости

Календарь

Друзья сайта

  • Тюнинг мотоциклов:
  • Jawa
  • Иж
  • Минск
  • Урал / Днепр
  • Восход
  • Скутеры

    Реле-регулятор Ява 634. Особенности и регулировка

    Энергоснабжение Явы На мотоциклах ЯВА-684 и Ч3-472 всех моделей мощность генератора была повышенас 50 до 75 Вт. При этом, его размеры были сохранены, чтобы обеспечить важнейшее для владельцев качество — взаимозаменяемость с прежней моделью. Именно это стало причиной ухудшения одного параметра — генератор стал отдавать энергию при более высоких оборотах коленчатого вала. Об этом, к сожалению, знают не все.
    Между тем надо всегда помнить: только по достижении 1800 — 2000 об/мин (скорости 14-16 км/ч на 1-й передаче, 25-27,5 км/ч на 2-й, 85- 38,5 км/ч на 3-й и 45-51 км/ч на 4-й) напряжение генератора превысит 6,1 В и он сможет подзаряжать подключенную к нему батарею. На меньших оборотах питание потребителей, как правило, идет от батареи и она, естественно, разряжается. Значит, нужно всячески избегать такого стиля езды. Он вреден еще и тем, что на низких оборотах и при больших механических нагрузках работа деталей мотора принимает ненормальный, ударный характер и они интенсивно изнашиваются. Поэтому даже в случаях, когда генератор хорошо работает при таких низких оборотах (в силу разброса его характеристик это бывает), нельзя ими злоупотреблять. Все сказанное предполагает, что генератор, батарея и вся зарядная цепь исправны. Но стоит, скажем, окислиться зажимам батареи, ослабнуть контакту белого провода «массы», соединяющего корпус реле с мотоциклом, сработаться щеткам, как желаемое напряжение даже при оборотах больше 2000 в минуту не будет достигнуто. Вот и жалуются некоторые мотолюбители, что у них на скорости ниже 50 км/ч свет начинает гаснуть, а мотор — давать сбои. Виноват генератор или реле-регулятор, — думают они. А ведь очень часто к такому результату приводят простейшие вещи, вроде ослабления какого-либо зажима (обидно бывает за водителей, которые не могут сами найти такую простую причину). К снижению напряжения генератора и даже полному отказу приводят и загрязнение, замасливание коллектора якоря (ротора), износ щеток до размера меньше 8 мм, заедание, зависание их в щеткодержателе, нарушение контакта вывода плюсовой щетки с обмоткой возбуждения и клеммой «0» реле-регулятора, а минусовой — с «массой», а также загрязнение или подгорание контактов реле обратного тока, увеличивающее их сопротивление. Кстати, эти контакты могут довольно быстро подгорать, если мотоцикл плохо отрегулирован, обороты холостого хода «плавают», и реле поэтому многократно включается и выключается, вызывая каждый раз дугу между контактами, которая портит их. Обороты холостого хода должны быть минимальными, контакты реле обратного тока при этом разомкнуты, и, значит, должна гореть контрольная лампа. Не пытайтесь добиваться, чтобы она гасла на низких оборотах.
    Таким образом, нужно следить за исправностью зарядной цепи, включая сюда и щетки, контакты реле и т. д. Проверку начинают с осмотра цепи, состояния соединений. Надо зачистить грязные, окисленные и обеспечить плотный контакт. Часто этого бывает достаточно для восстановления нормальной работы электрооборудования. Если предохранитель слабо зажат в держателе, то при прохождении тока может нагреться и совсем отпуститься пружинка. Ее обязательно надо заменить.
    Щетки генератора должны совершенно свободно, без заеданий перемещаться в направляющих щеткодержателя. Осмотрите и пружинки — иногда их бывает полезно слегка растянуть, чтобы они прижимали щетки сильней. Когда явно загрязнены, окислены или обгорели контакты реле, не торопитесь зачищать их шлифовальной шкуркой: часто именно это и приводит к дальнейшим, более сложным неисправностям. Если в металл контактов внедрятся зерна абразива, они не позволят им нормально работать и ускорят последующее обгоранне. Зачистить контакты можно надфилем (лучше алмазным), а коли уж пришлось применить мелкозернистую шкурку, то после нее нужно тщательно очистить контакты от остатков абразива. Словом, не относитесь к этой работе как к заведомо простой, не требующей внимания.
    Если электрическая цепь, соединения, зажимы и т. п. в порядке, а батарея все-таки заряжается слабо, проверьте саму батарею. Она тоже может быть неисправна. В частности, когда на мотоцикле систематически ездят с полуразряженной батареей, заряжая ее от случая к случаю, то вряд ли она прослужит долго. Иногда всего нескольких летних месяцев такой работы достаточно, чтобы батарею необратимо вывести из строя — она потеряет емкость и потребует замены. И хотя во всех инструкциях и учебниках написано, что батарею нельзя оставлять в разряженном состоянии, немало мотоциклистов игнорируют это требование.
    И только когда есть уверенность, что цепь и батарея в порядке, но свет ламп сильно тускнеет или появляются перебои в работе двигателя при снижении оборотов до холостых, следует заняться проверкой и регулировкой системы генератор — реле. Надо помнить при этом, что реле-регулятор едва ли не самый тонкий прибор мотоцикла, обращаться с которым надо осторожно, вдумчиво. Тут легко делают непоправимые ошибки, а ведь новое реле не всегда легко купить.
    Если вы не совсем уверены в собственных знаниях, лучше обратитесь на СТО или к специалисту. Точную регулировку можно сделать лишь на специальном стенде, оснащенном соответствующими приборами. Но, к сожалению, у большинства мотоциклистов такой возможности нет, поэтому приходится все делать на машине. При настройке реле на работающем двигателе есть одна трудность: не всегда удается так плавно менять обороты коленчатого вала, как это требуется. Тут важно проявить внимание и терпение.

    Реле-регулятор Ява 634. Особенности и регулировка

    Рис.1. Реле напряжения (a) и реле обратного тока (в):
    1 — электромагнит; 2 — пружина; 3 — якорь; 4 — держатель верхнего контакта; 5 — средний контакт; 6 — нижний контакт; 7 — ограничитель хода якоря.

    Проверяем сначала регулятор напряжения. Сняв крышку, осматриваем его катушку (она слева), состояние контактов, зазор между разомкнутыми. Он должен быть в пределах 0,2-0.4 мм. В случае необходимости регулируем его, отгибая держатель 4 верхнего контакта (см. рисунок, а). Пустив двигатель и подняв обороты выше 2000 в минуту, отключаем батарею (генератор загружен только системой зажигания). Замеряем вольтметром напряжение между клеммой «В» и «массой» мотоцикла, при дальнейшем повышении оборотов до максимальных оно не должно превышать 7,7 В. Затем включаем в цепь батарею и осветительные приборы (кроме указателей поворота и стоп-сигнала). В этом случае напряжение упадет, и его минимальная величина (по-прежнему на больших оборотах) должна составить 6,9 В.
    Заметьте следующее. В первом случае регулятор работал на второй ступени регулирования — якорь был притянут к сердечнику электромагнита н подвижный контакт, вибрируя с высокой, почти незаметной для глаза частотой, касался нижнего контакта регулятора. При включении нагрузки якорь отошел немного от сердечника, и теперь уже подвижный контакт касался верхнего, неподвижного — это работа прибора на первой ступени регулирования. Разность напряжений 0.8 В (7,7-8.9) — это так называемое напряжение перехода. Оно зависит от зазора между якорем и сердечником магнита. Если напряжение перехода меньше 0,3 В, зазор надо увеличить. Сами же величины максимальных напряжений при малой и номинальной нагрузках зависят от усилия пружины, которая не дает якорю свободно притянуться к сердечнику катушки.
    Значит, если надо поднять напряжение, держатель пружины 2 (см, рисунок, а) отгибают, чтобы ее усилие стало больше. Отметим, что напуганные недостаточной зарядкой мотоциклисты зачастую устанавливают напряжение, регулируемое прибором, на уровне 8 В и даже выше. Ни к чему хорошему это не приводит, так как при первой же длительной поездке аккумулятор начинает «кипеть», слишком большой зарядный ток портит пластины батареи, а выплескивающийся электролит — детали мотоцикла, на которые попадает. Особо важно это знать тем, кто ездит с излишне низкими оборотами и заботы о зарядке батареи в неподходящем режиме перекладывает на хрупкие плечи релерегулятора.
    Итак, если регулятор обеспечивает необходимое напряжение генератора, достаточно ли это для нормальной работы электрооборудования? Нет. Представьте себе, что реле обратного тока (правая катушка прибора) отрегулировано так, что включается лишь после достижения, скажем, 7 В. Что это значит? Это значит, что ваша батарея если и будет иногда подзаряжаться, то только при самых высоких оборотах генератора, а во время обычной езды баланс энергии будет не в ее пользу. Батарея станет быстро разряжаться: ведь при включенных потребителях и умеренных оборотах напряжение, как вы уже знаете, не будет выше 6,9 В. Другая встречающаяся крайность — включение реле при слишком низком напряжении, например, 6,6 В. Что происходит в этом случае? Стоит притормозить или остановиться перед светофором или ямой, сбавив обороты ниже уже известных вам 1800 в минуту, как напряжение, вырабатываемое генератором, быстро снизившись, станет меньше напряжения батареи. В этот момент реле обязано выключиться и отсоединить генератор от батареи. Но не тут-то было! Пока напряжение не упадет до 6,6 В, аккумулятор будет разряжаться через якорь генератора. Если в поездке такие ситуации повторяются часто (например, на улицах города), батарея быстро разрядится. Таким образом, реле обратного тока, а оно названо так именно потому, что при появлении обратного тока — из батареи к генератору — должно сразу прервать цепь, — важнейший прибор. Нормально работающее реле включает генератор в общую цепь при достижении напряжения 6,1-6,6 В. Вот это и нужно проверить. Предварительно убедитесь, что мотор работает безупречно и обороты коленчатого вала в диапазоне 1600-2500 в минуту вы можете менять достаточно плавко, без рывков. Иначе отрегулировать или даже проверить реле трудно. Кстати, при этой регулировке очень полезно иметь толкового помощника, который следил бы визуально за работой контактов реле, в то время как вы наблюдаете за стрелкой вольтметра. Делают его так. Подключают вольтметр между клеммой «0» и «массой», пускают двигатель и, очень плавно поднимая обороты, следят за стрелкой чувствительного вольтметра (со шкалой на 0 — 10 В). Напряжение будет увеличиваться, но в момент соединения контактов реле, то есть подключения к генератору внешней цепи, скачкообразно снизится на небольшую величину (0,1- 0.2 В). Тут будьте внимательны. Показание вольтметра именно перед таким скачком и есть напряжение включения.
    Помощник, наблюдающий за контактами, дает вам знать об их соединении. Иногда пытаются судить о соединении по выключению контрольной лампы, но это ненадежно, потому что лампа гаснет постепенно, по мере уменьшения разности напряжений батареи и генератора. Кстати, о лампе. Некоторые мотоциклисты часто жалуются на то, что батарея у них разряжена, хотя лампа с повышением оборотов «нормально гаснет». Здесь явное непонимание функции лампы. Она ведь не контролирует состояние батареи, а лишь сигнализирует о том, что сам генератор исправен и способен возбуждаться, поскольку с ростом оборотов растет напряжение. А отрегулируйте реле на включение при 4-6 В — лампа будет гаснуть, и даже быстрее, чем при регулировке на 6-6,5 В. Можно привести примеры неисправностей, при которых не только лампа гаснет, но вообще генератор и реле-регулятор совершенно исправны, а батарея не заряжается. Напомним, что это случается, когда окислятся клеммы батареи, оборвется провод, ослабнет или просто сгорит предохранитель в зажимах. Не будет заряжаться и неисправная батарея — с сильной сульфатацией пластин, с короткими замыканиями между ними из-за внутренних разрушений и т. п.
    Итак, соединение контактов реле должно наступать при напряжении генератора 6.1 — 6.5 В. Как и в конструкции регулятора, здесь силе притяжения якоря к сердечнику препятствует пружина. Значит, если надо поднять напряжение, при котором сомкнутся контакты, пружину натягивают, и наоборот. Для нормальной работы реле между контактами поддерживают такие зазоры: 0,4-0,6 мм между главной парой контактов и чуть меньше — на 0,1 мм между вспомогательными (упругими). Зазоры можно изменить, отгибая вверх или вниз ограничитель 7 якоря (см. рисунок, б).
    Если контакты реле соединяются при заданном напряжении, полезно убедиться в том, что этому соответствуют обороты около 1800 в минуту. На мотоциклах с тахометром это просто, а на других включают передачу и, подняв заднее колесо, следят за скоростью по стрелке спидометра. Как правило, если реле-регулятор напряжения и генератор налажены так, как мы рассказали, батарея нормально заряжается, за исключением тех случаев, когда виноват сам мотоциклист, вернее, его стиль езды, не соответствующий особенностям машины.

    Источник

    Реле регулятор зарядки ява

    В общем вопрос такой.

    Прошлой осенью на Яве 6в выкипел АКБ, умер генератор. Вскрытие показало, что РР заряжало АКБ, но при перезаряде не отключалось.

    Я решил купить замену, но проверить его не представляю как. Только ставить и ездить. На днях мне один из уважаемвых мною людей сказал, что «да там все просто». В электрике я ноль, поэтому хотелось бы спросить вас, что нужно сделать с релюхой чтобы оно работало?

    (ваши объяснения я покажу человеку сведущему в электрике, глядишь поможет?)

    Легче все делать вдвоем.

    1. Берешь мультиметр, включаешь в замер постоянного тока
    2. Заводишь мот
    3. Скидываешь клемму с акума и ставишь мультиметр на клеммы, или если нельзя (на некоторых моделях) то цепляешь мультиметр к лампочке (например)
    4. Смотришь нарпугу. на холостых она может быть ниже плинтуса (11-12 вольт) так как на некоторых мотоциклах ток заряда вырабатывается на определенных оборотах (например на сб400 генератор заряжает от 4.5 тыс оборотов)
    5. Второй начинает газовать, напруга должна подняться но на любых оборотах быть не выше 14 — 14.5 вольт, если скачет выше — значит РР не работает, если максимум 14.5 вольт и выше не идет несмотря на увеличение оборотов — работает, если вообще напруга не меняется — то или генератору писец или РР

    NeviDimk@, если бы я увидел на вольтметре 14Вольт я бы очень удивился. Ява то 6-вольт. Но методику проверки понял.

    Генератор был мертв. проверяли. Купил новый. Уже стоит. Работает.

    Реле внутри механическое.

    Его можно ка то оклемать что то подогнув, вставив что то куда то, заизолировав?

    Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva)
    Посмотреть профиль
    Посетить домашнюю страницу Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva)
    Найти ещё сообщения от Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva)

    оно «не отсекает повышенное». о чем говорят выкипевший от перезаряда АКБ. Как его исправить? Или только менять?

    Да есть я на Яваолде и в Яваклубе. Но там же великие все (почти все). С дурацкими вопросами не подходи. Сразу в книжку тыкают и в библиотеку отправляют. Ну не было в детстве никого, кто обучил бы меня мотоциклы собирать-разбирать. Вот ковыряюсь как могу, учусь.

    Мое на мотоцикле до сих пор. Вот с инета точно такое же.

    Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva)
    Посмотреть профиль
    Посетить домашнюю страницу Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva)
    Найти ещё сообщения от Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva)

    Я нашел уже другой для покупки. Но смутило 2 факта.
    1. Неизвестно рабочий он или нет? (т.к. б/у)
    2. Уважаемый человек говорит исправить просто. Вот тему я и поднял.

    Денег мне не то чтобы жалко, не миллионы просят. И скорее всего я возьму эту релюху (вторую). Но что делать если и она откажется работать? Вдруг вопрос лишь в «подогни вот этот ус, а сюда вставь диэлектрик».

    Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva)
    Посмотреть профиль
    Посетить домашнюю страницу Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva)
    Найти ещё сообщения от Amur (читать шрифтом Monotype Corsiva)

    7. 7,2 В (для проверки нужен регулируемый блок питания, можно любой импровизированный). Порог срабатывания при исправной обмотке можно выставить подгибанием ламели, за которую крепится пружина, можно так же попробовать подогнуть контакты (детальнее должно быть в букваре на мотоцикл). При неисправной обмотке настроить реле не получится

    12. Реле-регулятор с двумя электромагнитными катушками

    Выше указывалось, что реле-регулятор с двумя электромагнитными катушками выполняет те же функции, что и одно-катушечный. Рассмотрим обе функции раздельно. Аккумуляторную батарею и генератор, соединенные параллельно, включает реле, имеющее электромагнитную катушку. Напряжение, вырабатываемое генератором, регулируют регулятором напряжения, имеющим собственную катушку (рис. 199). Преимущество такой конструкции в том, что функции обеих катушек просты, а регулировка легкая. Реле-регулятор помещен и закреплен отдельно от генератора. Это тоже улучшило условия работы реле-регулятора, так как колебания генератора, на котором был ранее закреплен однокатушечный реле-регулятор, не способствовали, конечно, его хорошей работе.

    Проверка и механическая регулировка. Обозначения контактов реле-регулятора остаются такими же: контакты XI и Х2 реле обратного тока, контакты ХЗ-Х5 регулятора напряжения (рис. 202). У реле обратного тока в разомкнутом положении зазор между контактами XI и Х2 должен быть равен 0,4-0,6 мм. Если зазор не соответствует указанным значениям, то его устанавливают, подгибая согнутый конец упора 3 якоря. У регулятора напряжения также без нагрузки зазор между контактами Х4- и Д»5 при замкнутых контактах ХЗ и Х4 равен 0,2-0,4 мм. Если зазор не соответствует этой величине, проводят регулировку, подгибая конец 2 держателя контакта ХЗ.

    Источник

Читайте также:  Регулятор давления лапки ткань
Adblock
detector