Меню

Регулятор тормоза заднего рено симбол

RenaultSymbol.ru

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Маршруты

Регулятор положения колодок, задние тормоза+ручник

Регулятор положения колодок, задние тормоза+ручник

Сообщение Petr_K » 04 дек 2011, 12:02

Вопрос к знатокам!

Началось все со свиста раздающийся при легком нажатии на тормоз и еще за полгода подтягивал трос ручника раза три-четыре, вчера не держал почти.

Вообще при парковке всегда оставляю на ручнике (зима-лето).

Почитал мурзилку и офигел, там написано, что регулировка натяжения троса делается один раз при замене.

Решил сегодня разобрать и все почистить, посмотреть на чудо автонатяжитель троса, по книжке выставить колодки и заодно заменить ступичный подшипник. (меняли мне колодки летом — лучше бы сам сделал. )

Грязь при замене не вычастили, медную смазку ненанесли — короче раздолбаи (надо было смотреть — сам виноват)

Разобрал, вычистил подвел все как по книжки ручник отрегулировал по книжки, но есть сомнения.

1. Как работает автонатяжитель троса или регулятор положения — не знаю, как правильно его назвать?(он был закисший, я его почистил, промыл, смазал — вроде крутится)

2. Какая выработка допускается на барабане? (имеется бортик, поэтому выставить колодки на 180.25мм не получилось — выставил 178-179мм)

3. Должны ли прокручиваться колеса, когда трогаешься на зимней резине при отдернутом до конца ручнике ?(когда были вывешены колеса провернуть колеса не мог)

4. Как проверить работает ли регулятор положения?

Вывешивал зад авто.

Изображение

Изображение

Фото регулятора вразборе

Изображение

Фото регулятора на своем месте

Изображение

Сообщение ЦЦК » 04 дек 2011, 12:54

Сообщение Petr_K » 04 дек 2011, 18:12

ЦЦК писал(а): Шо, опять?

Спасибо за подсказку многоуважаемый ЦЦК!

А по поводу «Що опять», скажу следующее это будет продолжаться вечно, т.к. проблемы есть и будут.(да и мы по моему, не в библиотеке)

Я делал все как автор Мышун, и смутило меня то что:

1. при регулировке нет этих самых щелчков регулятора положения.(я подозреваю, что он не работает, а проверить немогу)

2. из-за выработки не удалось выставить диаметр колодок 180мм, сделал меньше 1-2мм, как это повлияет на работу.

3. после теста на асфальте, оказалось, что колеса при трогании с усилием но крутятся.(когда у меня был ВАЗ 21124, на нем можно было резину жечь на ручнике)

P.S._АБС нет, базовая комплектация

Цитата с другого форума, автор Мышун

Сегодня наконец-то удалось заняться тормозами.

Как я писал раньше, требовал подтяжки ручник и было сниженное усилие торможения на правом заднем колесе, что по словам официалов тоже связано с регулировкой ручника.

Для начала я решил снять барабан, чтобы проверить нет ли там каких-то проблем, поскольку во взаимосвязь регулировки ручника со снижением эффективности торможения я слабо верю.

— Колпачек ступицы снялся без проблем с помощью стамески и молотка.

— Гайка (на 30) открутилась на удивление легко: специально крутил динамометрическим ключем, гайка открутилась при моменте 50 Нм, хотя закручиваться она должна моментом 175 Нм. Никакой шайбы под гайкой не было.

— Со снятием барабана пришлось повозиться. Он начал покачиваться, но сходить не как не хотел, а сильно стучать по нему нельзя. Сначала вкрутил в него 2 колесных болта и раскачивал за них руками, потом когда образовался зазор около 8 мм все-таки снял его с помощью 2-х рычагов, засунутых в зазор с двух сторон.

Читайте также:  Регулятор печки ивеко стралис

— Внутри барабана я обнаружил тормозной механизм как на фото ниже (фотографии не мои):

Меня это очень порадовало, поскольку распорная планка, могла быть другой конструкции (см. фото ниже), которая, ИМХО, менее надежная и которую сложно «разработать» без снятия колодок.

Также внутри было обнаружено кольцо АБС, немного не такое, как я привык видеть: оно не зубчатое, а совершенно гладкое с мелкими насечками.

Немного удивил износ колодок: мне казалось, что за 20 км пробега износ должен быть меньше.

-После обследования механизма компенсации износа, стало понятно, что дело именно в нем, а не в ручнике. Язычек, который крутит храповик просто не мог сдвинуть его с места.

Я заложил немного смазки в резьбу и прогнал храповую гайку по резьбе сначала в сторону расширения колодок, а потом в сторону сужения.

Дальше я максимально свел колодки и дергая ручник не одевая барабан проверил, что механизм компенсации износа работает нормально (кстати, не какого щелчка при работе компенсатора износа нет и быть не может). Нажимать на тормоз со снятым барабаном нельзя, поскольку можно выдавить поршни из цилиндра. Потом колодки пришлось снова свести, чтобы одеть барабан.

— Гайку поставил старую используя фиксатор резьбы (синий средней фиксации, разбираемый без нагрева) .

Затянуть гайку рекомендованным моментом 175 Нм не удалось: уже при 150 Нм барабан начинает очень туго вращаться из-за зажимания подшипника. Надеюсь, что она никуда не денется, тем более, что раньше она была закручена еще слабее.

Для приведения колодок в рабочее положение нужно долго и упорно нажимать на педаль тормоза пока педаль не станет жесткой.

Кстати, после «разрабатывания» компенсатора износа исчез скрип в барабане при отпускании тормоза, надо будет и второй барабан посмотреть, он слегка поскрипывает.

Регулировку ручника, я решил провести по упрощенной методике, как описано в MR423THALIA3.pdf

Заехал на эстакаду.

Поддомкратил одно колесо.

Теплозащитный экран привинчен 4 болтами на 10 (самое сложное было найти какой из экранов откручивать).

Регулировочная гайка оказалась не на 12, как писали выше, а на 13, причем крутить ее можно было рукой . Никакой контрогайки не было но я ее поставил, найдя подходящую гайку под ногами. Правый тросик оказался длиннее на 2-3 мм из-за этого коромысло слегка перекашивается.

Дальше все, как описано в в MR423THALIA3.pdf: ставим ручник на 2 щелчка, гайку крутим пока колесо не перестанет поворачиваться от руки, потом проверяем, что при отпущенном ручнике колесо вращается свободно. То же само проверяем на втором колесе.

В результате регулировки на 3-м щелчке машину практически невозможно сдвинуть с места, а на 4-м щелчке она свободно стоит на 30 градусном уклоне.

Источник



8.8.1 Регулятор давления задних тормозов

Детали привода регулятора давления

8.8.1 Регулятор давления задних тормозов Renault Symbol

Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении

8.8.1 Регулятор давления задних тормозов Renault Symbol

В контур привода задних тормозов подключен регулятор 19 (см. рис. Схема тормозной системы) давления, который корректирует давление в приводе задних тормозов в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т. е. в зависимости от нагрузки автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, уменьшая вероятность юза задних колес при торможении.

Читайте также:  Регулятор оборотов dospel rn 300

Регулятор крепится на кронштейне кузова и соединяется с балкой заднего моста через торсионный рычаг 12 (см. рис. Детали привода регулятора давления) и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 10 (см. рис. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении ).

В полость А жидкость поступает из главного цилиндра, а из полости В выходит в колесные цилиндры привода задних тормозов.

Сила Р, действующая на поршень от торсионного рычага, увеличивается с приближением кузова к балке моста и уменьшается при удалении от балки заднего моста.

До начала действия регулятора поршень упирается в пробку 6 под действием силы Р и пружины 9. При этом образуются зазоры, через которые полости А и В сообщаются, т.е. давление в них будет одинаковое и равно давлению в гидроприводе тормозов.

Когда срабатывают тормоза, то задняя часть автомобиля по инерции приподнимается и, следовательно, уменьшается давление на поршень со стороны рычага 4. Сила давления жидкости на верхний торец поршня с большей площадью поверхности на какой-то момент превышает силу давления жидкости, действущей на поршень снизу, и поршень опускается вниз до упора в уплотнитель 7. При этом полости А и В разъединяются и в них создается разное давление: в полости А оно будет равно давлению в главном цилиндре, а в полости В давление будет меньше на величину, которая определяет равновесие поршня, под действием давлений в полостях А и В, пружины 9 и силы торсионного рычага.

Таким образом, частичным или полным разобщением полостей А и В поршнем 10 регулируется тормозной момент на задних колесах.

Источник

Прокачка тормозов Renault Symbol

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Renault Symbol?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

  1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Renault Symbol с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
  2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
  3. Проводилась замена тормозной жидкости Renault Symbol.
  4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Renault Symbol ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

  1. Заметно увеличивается длина тормозного пути.
  2. Остановка происходит рывками.
  3. Ход педали также увеличивается.
  4. Педаль тормоза Renault Symbol становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Renault Symbol?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Renault Symbol недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Читайте также:  Реле регулятора генератора ваз 21053

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Renault Symbol, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Renault Symbol с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Renault Symbol?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Renault Symbol требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Renault Symbol.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Renault Symbol после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

  1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Renault Symbol, повторная прокачка тормозов.
  2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Renault Symbol, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
  3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Renault Symbol, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Renault Symbol?

Рассмотрим причины поломки клапана:

  1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
  2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
  3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Renault Symbol на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

  • неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
  • требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
  • увеличился ход педали
  • произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

Источник

Adblock
detector