Меню

Регулятор оборотов паяльник нет

Регулятор мощности для паяльника своими руками

Многие паяльники продаются без регулятора мощности. При включении в сеть температура повышается до максимальной и остаётся в таком состоянии. Для её регулировки нужно отключать прибор от источника питания. У таких паяльников флюс моментально испаряется, образуются окислы и жало находится в постоянно загрязнённом состоянии. Его приходится часто чистить. Для припаивания больших компонентов нужна высокая температура, а маленькие детали можно сжечь. Во избежание таких проблем делают регуляторы мощности.

  • 1 Как сделать надёжный регулятор мощности для паяльника своими руками
    • 1.1 Подключение готового регулятора мощности нагрева
    • 1.2 Самодельный двухступенчатый регулятор температуры
    • 1.3 На симисторе (с индикатором)
      • 1.3.1 Изготовление печатной платы
      • 1.3.2 Монтаж
      • 1.3.3 Установка конструкции в отдельный корпус
      • 1.3.4 Видео: монтаж схемы регулятора на симисторе и сборка в корпусе
    • 1.4 На тиристоре
    • 1.5 Схема на мощном тиристоре
    • 1.6 На микроконтроллере с индикацией
  • 2 Проверка и регулировка схемы блока терморегулятора

Как сделать надёжный регулятор мощности для паяльника своими руками

Регуляторы мощности помогают управлять степенью нагрева паяльника.

Подключение готового регулятора мощности нагрева

Если у вас нет возможности или желания возиться с изготовлением платы и электронными компонентами, то можете купить готовый регулятор мощности в магазине радиотоваров или заказать в интернете. Регулятор ещё называют диммером. В зависимости от мощности, устройство стоит 100–200 рублей. Возможно, после покупки вам придётся немного доработать его. Диммеры до 1000 Вт обычно продаются без радиатора охлаждения.

Регулятор мощности без радиатора

Регулятор мощности без радиатора

А устройства от 1000 до 2000 Вт с маленьким радиатором.

Регулятор мощности с маленьким радиатором

Регулятор мощности с маленьким радиатором

И только более мощные продаются с большими радиаторами. Но на самом деле, диммер от 500 Вт должен иметь небольшой радиатор охлаждения, а от 1500 Вт уже устанавливают крупные алюминиевые пластины.

Китайский регулятор мощности с большим радиатором

Регулятор мощности с большим радиатором

Учтите это при подключении прибора. Если необходимо, установите мощный радиатор охлаждения.

Доработанный регулятор мощности

Доработанный регулятор мощности

Для правильного подключения устройства к цепи посмотрите на обратную сторону печатной платы. Там указаны клеммы входа IN и выхода OUT. Вход подключается к сетевой розетке, а выход к паяльнику.

Обозначение клемм входа и выхода на плате

Обозначение клемм входа и выхода на плате

Монтаж регулятора производится разными способами. Для их осуществления не нужны специальные знания, а из инструментов вам понадобятся только нож, дрель и отвёртка. Например, можно включить диммер в шнур питания паяльника. Это самый лёгкий вариант.

  1. Разрежьте кабель паяльника на две части.
  2. Подключите оба провода к клеммам платы. Отрезок с вилкой прикрутите ко входу.
  3. Подберите подходящий по размеру пластиковый корпус, проделайте в нём два отверстия и установите туда регулятор.

Ещё один простой способ: можно установить регулятор и розетку на деревянную подставку.

  1. Прикрутите к деревянной дощечке плату и розетку с коротким проводом.
  2. Возьмите вилку с двухжильным шнуром и подключите её ко входу платы.
  3. Розетку подключите к выходу.

Диммер на деревянной подставке

  • Вставьте вилку в сетевую розетку.
  • К такому регулятору можно подключать не только паяльник. Теперь рассмотрим более сложный, но компактный вариант.

      Возьмите большую вилку от ненужного блока питания.

    Вилка от блока питания

  • Извлеките из неё имеющуюся плату с электронными компонентами.
  • Просверлите отверстия для ручки диммера и двух клемм под входную вилку. Клеммы продаются в радиомагазине.

  • Если ваш регулятор со световыми индикаторами, то для них тоже сделайте отверстия.
  • Установите в корпус вилки диммер и клеммы.

    Регулятор в корпусе

    Возьмите переносную розетку и включите в сеть. В неё вставьте вилку с регулятором.

    Это устройство, как и предыдущее, позволяет подключать разные приборы.

    Самодельный двухступенчатый регулятор температуры

    Самый простой регулятор мощности — двухступенчатый. Он позволяет переключаться между двумя значениями: максимальным и половиной от максимального.

    Двухступенчатый регулятор мощности

    Двухступенчатый регулятор мощности

    Когда цепь в разомкнутом состоянии, ток протекает через диод VD1. Выходное напряжение 110 В. При замыкании цепи выключателем S1 ток обходит диод, так как он подключён параллельно и на выходе получается напряжение 220 В. Диод подбирайте в соответствии с мощностью вашего паяльника. Выходная мощность регулятора рассчитывается по формуле: P = I * 220, где I — ток диода. Например, для диода с током 0,3 А мощность считается так: 0,3 * 220 = 66 Вт.

    Так как наш блок состоит всего из двух элементов, то его можно разместить в корпусе паяльника с помощью навесного монтажа.

    1. Припаяйте параллельно детали микросхемы друг к другу непосредственно с использованием лапок самих элементов и проводов.
    2. Соедините с цепью.
    3. Залейте всё эпоксидной смолой, которая служит изолятором и защитой от смещений.
    4. В рукояти сделайте отверстие под кнопку.

    Если корпус очень мал, то воспользуйтесь переключателем для светильника. Вмонтируйте его в шнур паяльника и вставьте параллельно выключателю диод.

    Переключатель для светильника

    Переключатель для светильника

    На симисторе (с индикатором)

    Рассмотрим простую схему регулятора на симисторе и изготовим печатную плату для него.

    Регулятор мощности на симисторе

    Регулятор мощности на симисторе

    Изготовление печатной платы

    Так как схема очень простая, нет смысла из-за неё одной устанавливать компьютерную программу для обработки электросхем. Тем более что для печати нужна специальная бумага. И не у всех есть лазерный принтер. Поэтому пойдём самым простым путём изготовления печатной платы.

    1. Возьмите кусок текстолита. Отрежьте необходимый для микросхемы размер. Поверхность зашкурьте и обезжирьте.
    2. Возьмите маркер для лазерных дисков и нарисуйте схему на текстолите. Чтобы не ошибиться, сначала рисуйте карандашом.

    Нарисованная маркером схема

    Далее, приступаем к травлению. Можно купить хлорное железо, но после него плохо отмывается раковина. Если случайно капните на одежду, останутся пятна, которые невозможно до конца вывести. Поэтому будем использовать безопасный и дешёвый метод. Подготовьте пластиковую ёмкость для раствора. Влейте перекись водорода 100 мл. Добавьте пол столовой ложки соли и пакетик лимонной кислоты до 50 г. Раствор делается без воды. С пропорциями можно экспериментировать. И всегда делайте свежий раствор. Медь должна вся стравиться. На это уходит около часа.

    Плата после травления

  • Промойте плату под струёй колодной воды. Высушите. Просверлите отверстия.
  • Протрите плату спирто — канифольным флюсом или обычным раствором канифоли в изопропиловом спирте. Возьмите немного припоя и залудите дорожки.

    Плата после лужения дорожекОткусите четыре штырька и впаяйте их в плату

    Для нанесения схемы на текстолит можно сделать ещё проще. Нарисовать схему на бумаге. Приклеить её скотчем к вырезанному текстолиту и просверлить отверстия. И только после этого рисовать схему маркером на плате и травить её.

    Монтаж

    Подготовьте все необходимые компоненты для монтажа:

    Катушка с припоем

    штырьки в плату;

    Штырьки в плату

    конденсатор на 100 нФ;

    Конденсатор на 100 нФ

    постоянный резистор на 2 кОм;

    Постоянный резистор на 2 кОм

    переменный резистор с линейной зависимостью на 500 кОм.

    Приступайте к монтажу платы.

      Откусите четыре штырька и впаяйте их в плату.

    Четыре штырька в плате

    Установите динистор и все остальные детали, кроме переменного резистора. Симистор припаивайте последним.

  • Возьмите иглу и щёточку. Почистьте промежутки между дорожками, чтобы убрать возможное замыкание.
  • Возьмите алюминиевый радиатор для охлаждения симистора. Просверлите в нём отверстие. Симистор свободным концом с отверстием будет закреплён на алюминиевый радиатор для охлаждения.

    Радиатор охлаждения симистора

    Мелкой наждачной бумагой зачистьте область крепления элемента. Возьмите теплопроводящую пасту марки КПТ-8 и нанесите небольшое количество пасты на радиатор.

    Нанесение пасты на радиатор

    Закрепите симистор винтом и гайкой.

    Аккуратно отогните плату так, чтобы симистор принял вертикальное положение по отношению к ней. Для того чтобы конструкция стала компактной.

    Симистор расположен вертикально к плате

  • Так как все детали нашего устройства находятся под напряжением сети, для регулировки будем применять ручку из изолирующего материала. Это очень важно. Металлические держатели здесь применять опасно для жизни. Оденьте пластмассовую ручку на переменный резистор.
  • Кусочком провода соедините крайний и средний выводы резистора.

    Соединение выводов резистора

    Теперь к крайним выводам припаяйте два провода. Противоположные концы проводов соедините с соответствующими выводами на плате.

    Соединение резистора с платой

    Возьмите розетку. Снимите верхнюю крышку. Подсоедините два провода.

    Соединение проводов с розеткой

    Припаяйте к плате один провод от розетки.

    Соединение розетки с платой

  • А второй подключите к проводу двухжильного сетевого кабеля с вилкой. У сетевого шнура осталась одна свободная жила. Её припаяйте к соответствующему контакту на печатной плате.
  • Фактически получается, что регулятор включён последовательно в цепь питания нагрузки.

    Схема подключения регулятора к цепи

    Схема подключения регулятора к цепи

    Если захотите установить светодиодный индикатор в регулятор мощности, то используйте другую схему.

    Схема регулятора мощности со светодиодным индикатором

    Схема регулятора мощности со светодиодным индикатором

    Здесь добавлены диоды:

    • VD 1 — диод 1N4148;
    • VD 2 — светодиод (индикация работы).

    Схема с симистором слишком громоздкая для включения в рукоять паяльника, как в случае с двухступенчатым регулятором, поэтому её надо подключить снаружи.

    Установка конструкции в отдельный корпус

    Все элементы этого устройства находятся под напряжением сети, поэтому нельзя использовать металлический корпус.

    1. Возьмите пластиковую коробочку. Наметьте, как в ней будет размещаться плата с радиатором и с какой стороны подключать сетевой шнур. Просверлите три отверстия. Два крайних нужны для крепления розетки, а среднее для радиатора. Головка винта, к которому будет крепиться радиатор, должна быть спрятана под розеткой по причине электробезопасности. Радиатор имеет контакт со схемой, а она имеет непосредственный контакт с сетью.
    2. Сделайте ещё одно отверстие сбоку корпуса для сетевого кабеля.
    3. Установите винт крепления радиатора. С обратной стороны наденьте шайбу. Прикрутите радиатор.

    Винт крепления радиатора

  • Просверлите отверстие соответствующего размера под потенциометр, то есть под ручку переменного резистора. Вставьте деталь в корпус и закрепите штатной гайкой.
  • Наложите розетку на корпус и просверлите два отверстия под провода.

    Отверстия под провода в розетке и корпусе регулятора

    Закрепите розетку двумя гайками на М3. Вставьте провода в отверстия и закрутите крышку винтом.

    Розетка в сборе

    Проложите провода внутри корпуса. Один из них припаяйте к плате.

    Соединение розетки с платой

    Другой к жиле сетевого кабеля, который предварительно вставьте в пластиковый корпус регулятора.

    Соединение розетки с сетевым кабелем

    Заизолируйте место соединения изолентой.

    Изоляция готового соединения

  • Свободный провод шнура соедините с платой.
  • Закройте корпус крышечкой и закрутите винтами.

    Регулятор мощности в корпусе с розеткой

    Регулятор мощности включается в сеть, а паяльник — в розетку регулятора.

    Видео: монтаж схемы регулятора на симисторе и сборка в корпусе

    На тиристоре

    Регулятор мощности можно сделать на тиристоре bt169d.

    Регулятор мощности на тиристоре

    Регулятор мощности на тиристоре

    • VS1 — тиристор BT169D;
    • VD1 — диод 1N4007;
    • R1 — резистор 220k;
    • R3 — резистор 1k;
    • R4 — резистор 30k;
    • R5 — резистор 470E;
    • C1 — конденсатор 0,1mkF.

    Резисторы R4 и R5 являются делителями напряжения. Они снижают сигнал, так как тиристор bt169d маломощный и очень чувствителен. Схема собирается аналогично регулятору на симисторе. Так как тиристор слабый, он не будет перегреваться. Поэтому радиатор охлаждения не нужен. Такую схему можно вмонтировать в небольшой коробок без розетки и соединить последовательно с проводом паяльника.

    Регулятор мощности в маленьком корпусе

    Регулятор мощности в маленьком корпусе

    Схема на мощном тиристоре

    Если в предыдущей схеме заменить тиристор bt169d на более мощный ку202н и убрать резистор R5, то выходная мощность регулятора повысится. Такой регулятор собирается с радиатором на тиристоре.

    Схема на мощном тиристоре

    Схема на мощном тиристоре

    На микроконтроллере с индикацией

    Простой регулятор мощности со световой индикацией можно сделать на микроконтроллере.

    Схема регулятора на микроконтроллере ATmega851

    Схема регулятора на микроконтроллере ATmega851

    Подготовьте следующие компоненты для его сборки:

  • тактовая кнопка — 2шт;
  • резистор на 4,7кОм — 2шт;
  • резистор на 200 Ом-1шт;
  • панелька под микросхему DIP40;
  • любой светодиод-1шт;
  • стабилизированный источник питания для МК на 3–5В.
  • С помощью кнопок S3 и S4 будет меняться мощность и яркость светодиода. Схема собирается аналогично предыдущим.

    Если вы хотите, чтобы прибор показывал процент выдаваемой мощности вместо простого светодиода, то используйте другую схему и соответствующие компоненты, включая числовой индикатор.

    Схема регулятора на микроконтроллере PIC16F1823

    Схема с числовой индикацией

    Схему можно вмонтировать в розетку.

    Регулятор на микроконтроллере в розетке

    Регулятор на микроконтроллере в розетке

    Проверка и регулировка схемы блока терморегулятора

    Перед подключением блока к инструменту испытайте его.

    1. Возьмите собранную схему.
    2. Соедините её с сетевым проводом.
    3. Подключите лампу на 220 к плате и симистору или тиристору. В зависимости от вашей схемы.
    4. Сетевой провод воткните в розетку.
    5. Вращайте ручку переменного резистора. Лампа должна менять степень накаливания.

    Схема с микроконтроллером проверяется аналогично. Только на цифровом индикаторе ещё будет отображаться процент выходной мощности.

    Для регулировки схемы меняйте резисторы. Чем больше сопротивление, тем меньше мощность.

    Нередко приходится ремонтировать или дорабатывать разные приборы, используя паяльник. От качества пайки зависит работа этих устройств. Если вы приобрели паяльник без регулятора мощности, то обязательно установите его. При постоянном перегреве пострадают не только электронные компоненты, но и ваш паяльник.

    Источник

    

    Регулятор мощности паяльника своими руками – варианты схем

    Старые паяльники, не оснащённые дополнительным функционалом, греют на полную, пока вилка в сети. А отключённые — быстро остывают. Перегретый паяльник способен испортить работу: им становится невозможно прочно припаять что-либо, флюс быстро испаряется, жало окисляется и припой скатывается с него. Недостаточно нагретый инструмент и вовсе может испортить детали, поскольку припой плохо плавится, паяльник можно передержать впритык к деталям.

    Чтобы сделать работу комфортнее, можно собрать своими руками регулятор мощности паяльника, который ограничит напряжение и тем самым не даст жалу перегреваться.

    Варианты монтажа регуляторов мощности паяльника

    В зависимости от вида и набора радиодеталей, регуляторы мощности паяльника могут быть разных размеров, с разным функционалом. Можно собрать как небольшое простое устройство, в котором нагрев прекращается и возобновляется нажатием кнопки, так и габаритное — с цифровым индикатором и программным управлением.

    В зависимости от мощности и задач регулятор можно поместить в несколько видов корпуса. Самый простой и довольной удобный — вилка. Для этого часто используют зарядное устройство смартфона или корпус любого адаптера. Останется только найти ручку и поместить её в стенке корпуса.

    Регулятор мощности своими руками в вилке
    Если корпус паяльника позволяет (там достаточно места), можно разместить плату с деталями в нём. Такой регулятор мощности всегда находится вместе с паяльником — его нельзя забыть или потерять.

    Другой вид корпуса для несложных регуляторов — розетка. Она может быть одинарной:

    Регулятор мощности своими руками в одинарной розетке
    или представлять собой тройник-удлинитель. В последнем очень удобно поставить ручку со шкалой.

    Регулятор мощности в бытовом тройнике
    Как видите, на месте одной и розеток стоит ручка переключателя со шкалой.

    Вариантов монтажа регулятора с индикатором напряжения своими руками тоже немало. Все зависит от сообразительности радиолюбителя и фантазии. Это может быть как очевидный вариант — удлинитель с вмонтированным туда индикатором, так и оригинальные решения.

    Регулятор мощности в розетке с цифровым индикатором
    Счетчик на корпусе дает точные цифры для работ, где важна строго определённая температура.

    Регулятор мощности в корпусе обычной мыльницы
    Плата здесь закреплена внутри винтами.

    При монтаже нельзя забывать о правилах безопасности. Детали нужно изолировать — например, термоусадочной трубкой.

    Варианты схем регулятора мощности паяльника

    Регулятор мощности можно собрать по разным схемам. В основном различия состоят в полупроводниковой детали — приборе, который будет регулировать подачу тока. Это может быть тиристор или симистор. Для более точного управления работой тиристора или симистора в схему можно добавить микроконтроллер.

    Можно сделать простейший регулятор с диодом и выключателем — чтобы оставить паяльник в рабочем состоянии на какое-то (возможно, длительное) время, не давая ему ни остывать, ни перегреваться. Остальные регуляторы дают возможность задать температуру жала паяльника более плавно — под различные нужды. Сборка устройства по любой из схем производится схожим способом. В фотографиях и видеороликах приведены примеры того, как можно собрать регулятор мощности для паяльника своими руками. На их основе можно сделать прибор с нужными лично вам вариациями и по собственной схеме.

    Необходимые элементы для монтажа регулятора мощности паяльника своими руками

    Тиристор — своеобразный электронный ключ. Пропускает ток только в одном направлении. В отличие от диода имеет 3 выхода — управляющий электрод, анод и катод. Открывается тиристор посредством подачи импульса на электрод. Закрывается при смене направления или прекращении подачи проходящего через него тока. Тиристор, его главные составные части и отображение на схемах:

    Тиристор
    Симистор, или триак — вид тиристора, только в отличие от этого прибора, двусторонний, проводит ток в обоих направлениях. Представляет собой, по сути, два тиристора, соединённые вместе. Основные части, принцип действия и способ отображения на схемах. А1 и А2 — силовые электроды, G — управляющий затвор:

    Симистор
    В схему регулятора мощности для паяльника в зависимости от его возможностей также включают следующие радиодетали:

    Резистор — служит для преобразования напряжения в силу тока и обратно.

    Внешний вид резистора и способ отображения на схеме
    Конденсатор — основная роль этого прибора в том, что он перестаёт проводить ток, как только разряжается. И начинает проводить вновь по мере того, как заряд достигает нужной величины. В схемах регуляторов конденсатор служит для того, чтобы выключить тиристор.

    Конденсатор
    Диод — полупроводник, элемент, который пропускает ток в прямом направлении и не пропускает в обратном.

    Диод
    Так диод обозначается на схемах:

    Диод — обозначение
    Стабилитрон — подвид диода, используется в устройствах для стабилизации напряжения.

    Стабилитроны
    Микроконтроллер — микросхема, при помощи которой обеспечивается электронное управление устройством. Бывает разной степени сложности.

    Схема регулятора мощности паяльника с выключателем и диодом

    Такой тип регулятора самый простой в сборке, с наименьшим количеством деталей. Его можно собирать без платы, на весу. Выключатель (кнопка) замыкает цепь — на паяльник подаётся всё напряжение, размыкает — напряжение падает, температура жала тоже. Паяльник при этом остаётся нагретым — такой способ хорош для режима ожидания. Подойдёт выпрямительный диод, рассчитанный на ток от 1 Ампера.

    Схема с выключателем и диодом
    Необходимые детали и инструменты для регулятора мощности паяльника:

    • диод (1N4007);
    • выключатель с кнопкой;
    • кабель с вилкой (это может быть кабель паяльника или же удлинителя — если есть страх испортить паяльник);
    • провода;
    • флюс;
    • припой;
    • паяльник;
    • нож.

    Сборка двухступенчатого регулятора на весу:

    1. Зачистить и залудить провода. Залудить диод.
    2. Припаять провода к диоду. Удалить лишние концы диода. Надеть термоусадочные трубки, обработать нагревом. Можно также использовать электроизоляционную трубку — кембрик.
    3. Подготовить кабель с вилкой в том месте, где удобнее будет крепить выключатель. Разрезать изоляцию, перерезать один из находящихся внутри проводов. Часть изоляции и второй провод оставить целыми. Зачистить концы разрезанного провода.
    4. Расположить диод внутри выключателя: минус диода — к вилке, плюс — к выключателю.
    5. Скрутить концы разрезанного провода и проводов, подсоединённых к диоду. Диод должен находиться внутри разрыва.
    6. Провода можно спаять. Подключить к клеммам, затянуть винты.
    7. Собрать выключатель.

    Видео о том, как сделать регулятор мощности с выключателем и диодом — пошагово и наглядно:

    Источник

    Как сделать регулятор мощности для паяльника на 220 В

    Иметь регулируемый паяльник удобно, ведь не нужно иметь несколько разной мощности. Причём даже не обязательно покупать паяльник с регулятором мощности, можно сделать регулятор самостоятельно. Есть настолько простые способы, что даже навыков самого начинающего из начинающих радиолюбителей более чем достаточно.

    Три простых варианта на основе готовых решений

    Если у вас есть неплохой паяльник к которому вы привыкли, но ему явно не хватает регулировки мощности, необязательно покупать новый. Можно модернизировать старый, купив шнур с регулятором. Надо только смотреть, чтобы мощность регулировки была не менее мощности паяльника. Вообще, предназначены они для ламп, но так как паяльник тоже линейная нагрузка, пойдут и они. Такой регулятор обойдётся примерно в 150-200 рублей вместе с новым шнуром. Но точности в этом случае никакой, так что придётся термометром проверить температуру нагрева при разном положении рукоятки и нанести разметку.

    Второй вариант — найти готовый регулятор или диммер, и приспособить его. Надо будет подключить шнур, а к нему ваш паяльник. Здесь важны параметры регулировки: от какого значения и до какого может регулироваться мощность, на какую нагрузку рассчитана. Кстати, слишком мощные брать тоже не стоит, особенно если они собраны на семисторах или тиристорах. Подключаемая к ним нагрузка не должна быть ниже 25% от номинальной мощности. Греются полупроводниковые приборы слишком, если и брать более мощные, то на 30-50 % не больше. Можно просто «прицепить» дополнительный резистор, чтобы не было проблем.

    Есть даже специальные устройства — розетки с регулятором мощности. Это устройство похоже на блок питания, но не имеет шнура, вместо него на корпусе имеется розетка и колесико регулятора. В эту розетку подключается нагрузка, в нашем случае паяльник. Вы можете менять температуру нагрева, а вот в какое положение надо перевести регулятор, чтобы получить, скажем, 200 °C неизвестно. Так что снова вооружаемся термометром и наносим отметки на регулятор.

    Регулятор мощности паяльника своими руками: проверенные рабочие схемы (6 шт)

    Не всем нравится покупать неизвестно что. А некоторым приятнее сделать регулятор мощности паяльника своими руками, ведь это тоже опыт. Большинство схем собирается на симисторах и тиристорах, сейчас их найти проще чем транзисторы. Работать с ними тоже проще, так как они либо открыты, либо закрыты, что позволяет делать схемы проще.

    Простые схемы на тиристоре

    При выборе схемы регулятора мощности для паяльника важны две вещи: мощность и доступность деталей. Представленный ниже регулятор мощности паяльника собран на широко распространённых деталях, которые найти не проблема. Максимальный ток — 10 А, что более чем достаточно для выполнения работ любого рода и для паяльников мощностью до 100 Вт. Тиристор в данной схеме использован КУ202н. Обратите внимание на подключение моста. Есть много схем с ошибкой в подключении. Этот вариант рабочий. Проверен не раз.

    При сборке схемы тиристор обязательно ставим на радиатор, чем он больше тем лучше. Схема проста, но когда она включена, создаёт помехи. Радио рядом не послушаешь и, чтобы убрать помехи, параллельно нагрузке подключаем конденсатор на 200 пФ, а последовательно дроссель. Параметры дросселя подбираются в зависимости от регулируемой нагрузки, но так как паяльники обычно не более чем на 80-100 Вт, то и дроссель можно сделать на 100 Вт. Для этого понадобится ферритовое кольцо наружным диаметром 20 мм, на которое намотано около 100 витков проводом сечением 0,4 мм².

    Ещё один недостаток переведённой выше схемы — паяльник ощутимо «зудит». Иногда с этим мириться можно, иногда нет. Для устранения этого явления можно подобрав параметры конденсатора C1 так чтобы при выставленном на максимум переменном резисторе, подключённая лампа еле-еле светилась.

    На других элементах но тоже без помех

    Приведенный выше регулятор можно использовать для любой нагрузки. Приведем еще один аналог,но с использованием другой элементной базы. Регулировать можно не только мощность/температуру паяльника, но и любую другую нагрузку с небольшой индуктивной составляющей.

    Пульсация тут есть, но ее частота высока и она не будет восприниматься нашим зрением. Так что можно использовать не только как диммер для паяльника, но и для регулирования света от обычной лампы накаливания. Нужен ли диодный мост для регулировки мощности нагрева паяльника? Он не помешает, но необходимости в нем нет.

    На тиристоре с высокой чувствительностью

    Данная схема позволяет плавно изменять температуру паяльника от 50% до 100%. Есть два индикатора — питания и мощности. Светодиод наличия питания горит всегда во включенном состоянии, но при 75% мощности свечение более яркое. Индикатор мощности меняет интенсивность свечения в зависимости от режима работы.

    Чтобы регулятор поместился в корпус от зарядного устройства мобильного телефона, сопротивления используют СМД типа (1206). Все резисторы установлены на плате, кроме R 10. Некоторые могут быть составными (из последовательно соединенных резисторов собираем нужный номинал).

    Для нормальной работы схемы требуется чувствительный тиристор (с малым током управления) и низким током удержания состояния (порядка 1 мА). Например, КТ503 (рассчитан на напряжение 400 В, Ток управления 1 мА). Остальная элементная база указана на схеме.

    Если собрали, но напряжение не регулируется

    Если собранный регулятор ничего не регулирует — не меняется температура паяльника — дело в тиристоре. Схема, вроде, работает, а ничего не происходит. Причина — тиристор с низкой чувствительностью. Токи, которые протекают в схеме, недостаточны для открытия. В таком случае стоит поставить аналог с более высокой чувствительностью (токи управления более низкие).

    Еще может регулятор работать, но паяльник начинает «зудеть». Решается такая проблема установкой дросселя на выходе (перед паяльником). Емкость надо подбирать — зависит от паяльника. Второй вариант решения — аналоговая схема управления, а это уже другая схема.

    Ну, и при проблемах с работой ищите либо неисправные детали, либо неправильно подобранные компоненты. Обычно проблема в этом.

    Схемы на симисторах

    Не всегда требуются сложные схемы для регулировки температуры паяльника. Но просто поставить регулятор после вилки — не слишком хорошая идея. Он будет регулировать (если параметры подберете соответствующие), но и греться будет почти как паяльник. Потому даже самые простые регуляторы мощности содержат что-то около десятка компонентов. Ниже приведена одна из самых простых схем. Все что в этой схеме есть — симистор и динистор. Симистор нужен ВТ139, динистор DB3. Маркировка выводов симистора также дана не схеме, обозначено какие ноги к чему паять.

    Схема совсем небольшая, с легкостью помещается в корпус от телефонной зарядки. Не сказать, что данный регулятор идеален, но он вполне успешно работает с паяльниками не слишком большой мощности. Предел возможностей — 1500 Вт.

    Симистор КУ208Г и десяток деталей

    Похожая схема есть на симисторе, похожая в смысле простоты и набора элементов. Симистор также монтируем на радиатор. Имеет тот же недостаток — помехи, которые точно так же устраняется.

    Диодный мост собирается как обычно, на базе КД906Б. Все номиналы радиоэлементов прописаны на схеме, никаких проблем с реализацией быть не должно.

    С использованием современной элементной базы

    Старые радиодетали хороши тем, что они «дубовые» в смысле надежности эксплуатации. Но они уже действительно старые. У многих временной ресурс на пределе и служат они далеко не так долго, как «свежие». Это первая проблема. И вторая — их все сложнее найти. Хорошо что есть уже много схем регуляторов паяльников на новой элементной базе. Некоторые из них простые, другие посложнее, используются различные виды современных радиодеталей.

    Схема регулятора для паяльника без помех на микросхеме

    Этот вариант простым не назовешь, но зато он не выдает в сеть помех. С наличием большого количества электроники в каждом доме это может быть важным. Если вы паяете лишь от случая к случаю — можно и не обращать на это внимания. Но вот если вы часто сидите с паяльником, помехи могут доставлять серьезные неудобства.

    Регулировать данная схема может нагрузку до 2 кВт, обеспечивает плавное изменение от 0 до максимума.

    По элементной базе. Микросхема К561ЛА7 может быть заменена на К176ЛА7. Переменный резистор R1 — любой из группы А. Остальные резисторы — лучше МЛТ, конденсаторы C1, C3 — керамические. Диоды в схеме использованы КД503А, можно заменить КД514А и КД522А. ТАкже есть вариант замены транзистора КТ361В — на КТ326В или КТ361А.

    На базе фазовых регуляторов мощности PR1500S

    В этой схеме использован фазовый регулятор мощности. Кроме него, в регуляторе используется лишь пара деталей, так что времени на сборку надо минимум, ошибиться практически невозможно.

    Нужен будет только переменный резистор, можно с выключателем — тогда не надо будет паяльник вытаскивать из сети. Для устранения помех нужен будет конденсатор на 100 пФ, на 630 В, лучше специальный плёночный для фильтров. Единственное, с чем может возникнуть сложность — намотка дросселя, его параметры есть в таблице.

    Нужно будет кольцо из феррита с наружным диаметром 20 мм. Чем больше проницаемость феррита тем лучше. Данный фазовый регулятор может регулировать нагрузку до 1,5 кВт, так что выбирать можно любой их столбиков. Можно сделать с запасом, мало ли что потом захотите регулировать. Проволока естественно, медная лакированная, специально для намотки дросселей.

    При сборке для дросселя и фазового регулятора лучше сделать теплоотвод. Особенно он пригодится при работе с большими нагрузками. Для паяльника можно и обойтись, но мало ли что потом подключите и лучше собрать сразу с запасом прочности.

    На оптосимисторе МОС204х/306х/308х

    Схема обкатанная много раз и работает отлично без каких-либо проблем. Использовать желательно оптические симисторы указанных марок, так как они открываются в случае перехода напряжения через ноль. Состояние светодиода при этом неважно. Все другие работают по другому принципу, потому схему надо будет переделывать под них. Также в схеме присутствует биполярный таймер 555 серии. Найти его не проблема, цена нормальная.

    Все компоненты подобраны миниатюрных габаритов, чтобы в готовом виде плата вошла в корпус от зарядки мобильника. Номинал резистора R5 зависит от типа используемого светодиода. На красном падение напряжения 1,6-2 В, на зелёном 1,9-4 В, на жёлтом 2,1-2,2 В, на синем 2,5-3,7 В. Соответственно резистор подбирается в зависимости от фактических параметров.

    С ШИМ-контроллером

    Современная элементная база очень обширна, а одни и те же задачи можно решать по разному. Например, для регулятора мощности использовать ШИМ-контроллер. Для этой схемы подойдёт любая модель, работающая на частоте 0,5-1 Гц. Коммутирующий элемент полевой транзистор, его можно найти на старых материнских платах или купить. Его тип не указан, но подойдет любой n-канальный транзистор с напряжением не менее 12 В, током — 6 А и мощностью — 60 Вт.

    Светодиод VD3 необязательная часть схемы, но он мигает с разной частотой в зависимости от нагрева. Когда приноровишься, удобно ориентироваться и не надо смотреть на ручку регулятора. Но вообще, его из схемы можно безболезненно выкинуть. Обратите внимание: шины питания от микросхемы идут параллельно проводами, это минимизирует влияние более мощной нагрузки.

    Транзисторный регулятор мощности

    Плюс использования транзисторов, это отсутствие помех, которые выдают в сеть симисторы и тиристоры. Второй существенный плюс в их работе и с индуктивной нагрузкой. То есть, их можно использовать не только с лампами накаливания и паяльниками, но и с теми же светодиодными лампами и экономками. Подключаемая нагрузка — не более 100 Вт, диапазон регулировки — от 0 В до 218 В.

    Регулятор мощности паяльника на транзисторе собирается из следующих элементов:

    • Транзистор можно выбрать из следующих КТ812А(Б), КТ824А(Б), КТ847А(Б), КТ834А(Б), КТ828А(Б).
    • Диодные блоки можно ставить: первый диодный мост VD1-VD4 — КЦ412В или КЦ410В , второй мост VD6-VD9 — КЦ 405 или 407 с любой буквой.
    • Диод VD5 берем из серий Д7, Д237, Д226.
    • Переменный резистор — не менее 2 Вт.
    • Конденсатор оксидный К50-6, К50-16.
    • Трансформатор — любой маломощный с напряжением на вторичной обмотке 5-8 В.
    • Предохранитель — любого типа на 1 А.

    Транзистор обязательно монтировать на радиатор. Толщина 3-5 см, площадь рассеивания не менее 200 см². В схеме также есть тумблер под сетевое напряжение. Постоянные сопротивления любые, важно чтобы мощность была не менее максимальной мощности регулятора. В остальном эта часть элементной базы без особых требований. Если хотите корпус сделать поменьше выбирайте по размеру, а нет так и старые трубчатые подойдут.

    Мощность нагрузки, которой может управлять этот регулятор мощности паяльника, можно увеличить, заменив транзистор более мощным. Подключать можно 150 Вт, если поставить КТ856, 250 Вт — КТ834, 250 Вт — КТ 847. Для регулировки ещё более мощной нагрузки, потребуется соединить несколько транзисторов, поставить вместо первого диодного моста более мощные диоды, с рабочим 250 В и выше. В качестве VD5 берем диод с током 1 А или более. Необходимо будет также принудительное охлаждение в виде вентилятора.

    Регулятор мощности для паяльника на 20-36 В переменного напряжения

    Если паяльник работает от пониженного сетевого напряжения 20-36 В, применять для него схемы на тринисторе бесполезно. Они практически не работают — на тринисторе напряжение падает на 10-15 В. При исходных 220 В это не оказывает большого влияния на работу паяльника. Но при 20-36 В такое понижение уже критично — паяльник работает на половину мощности, чего явно недостаточно для нормальной пайки.

    Что в этом регуляторе мощности паяльника (и ТЭНа, и другой нагрузки без большой индуктивной составляющей) хорошего?

    • Он дает понижение напряжения всего 1,5-2 В, что даже для 20 В на входе не так и много.
    • Можно задавать пределы регулировки мощности в зависимости от того 20 В переменки у вас или 36. За это отвечает переменный резистор R4.
    • Та же функция дает возможность работать от 45 В.

    В общем, универсальный регулятор мощности паяльника для сетей пониженного переменного напряжения.

    Элементная база

    Большая часть элементной базы указана на схеме, но некоторые детали можно заменить.

    • Транзистор VT1 должен быть КТ815Б, можно ставить еще КТ815, В и Г, КТ807 АМ и БМ; КТ817 Б, В, Г.
    • Транзистор VT2 — лучше КТ 814 Б В или Г, но может быть КТ816 Б, В, Г; ГТ906 АМ.
    • Диодный мост VD1 указан КЦ401А, можно заменить КЦ402 А, В, С , D, E. Можно собрать мост на диодах КД212А, КД213.
    • Диоды VD3 и VD 4 ставим любые малого размера — плоские или точечные (серия Д9 лучше всего).
    • Конденсаторы:
      • C1 и C2 — оксидные типа К50-3, К 50-6, К 50-24.
      • С 3 — К 10-7 или КЛС.
      • Резисторы берем серий ВС и МЛТ.

    Можно ли ставить не указанные в перечне элементы? Указаны только аналоги отечественного производства, но есть еще и импортная база. Только внимательнее с характеристиками при выборе замены.

    Особенности монтажа

    Для этого регулятора есть макет печатной платы (на рисунке ниже). Все детали размещаем на этой плате. Только резистор R4, который задает пределы регулировки, устанавливаем так, чтобы он был а корпусе. Конденсатор C1 крепим в горизонтальном положении, используя проволочные скобы остальные — без разницы.

    Параметры резисторов R2 и R3 подбираются в зависимости от желаемых пределов регулирования.

    Для нормальной работы транзистор VT2 надо смонтировать на радиаторе. Площадь — 20-30 см², на плате отведено место под Г-образный радиатор.

    На лицевой стороне корпуса или сверху кроме переменного резистора удобно установить розетку для подключения паяльника. Собственно, это все рекомендации по монтажу.

    Более простой вариант

    Если хочется чего-то более простого, есть вполне работоспособная схема с минимумом элементов. Она вообще помещается в корпус от зарядного устройства.

    Основная переделка — проделать отверстие под вывод ручки переменного резистора. Но никакой подстройки, все «дубовое», но работает.

    Источник

    Читайте также:  Порядок настройки пид регулятора
    Adblock
    detector