Меню

Пассат б5 адр регулятор давления топлива

Тема: регулятор давления топлива

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Оценка этой теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • andrey200186

    • Просмотр профиля
    • Сообщения форума
    • Записи в дневнике
    • Посмотреть статьи

    andrey200186 вне форума

    регулятор давления топлива

    Карп

    • Просмотр профиля
    • Сообщения форума
    • Записи в дневнике
    • Посмотреть статьи

    Карп вне форума

    andrey200186

    • Просмотр профиля
    • Сообщения форума
    • Записи в дневнике
    • Посмотреть статьи

    andrey200186 вне форума

    lera

    • Просмотр профиля
    • Сообщения форума
    • Записи в дневнике
    • Посмотреть статьи

    lera вне форума

    andrey200186

    • Просмотр профиля
    • Сообщения форума
    • Записи в дневнике
    • Посмотреть статьи

    andrey200186 вне форума

    про три буквы не понял.вроде спасибо сказал)

    Сообщение добавлено в 14:29, предыдущее сообщение было в 14:24

    вообще есть проблемы с давлением топлива,только когда заводишь на холодную,особенно если температура опускается ниже -5(после длительной стоянки).Раза три накачаешь только тогда заводиться без проблем.Думал сетка забита снял бензонасос, она оказалась чистой.Не знаю либо сам насос,либо РДТ(его как-нибудь можно проверить?)двигло 1.6 ahl

    Источник

    

    Тема: Диагностика по давлению топлива собственными силами

    Опции темы
    Поиск по теме

    Директор Лагеря Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 47 Сообщений 37,580 Записей в дневнике 14

    Спасибо:
    Получено: 8,262
    Отправлено: 3,362

    Диагностика по давлению топлива собственными силами

    Проверка давления топлива , РДТ,бензонасоса, обратного клапана насоса
    Отличная статья нашего соотечественника © Алексей Пахомов, aka Is_18, г.Ижевск Очень доступно и детально .

    Оригинал статьи опубликован на сайте http://www.chiptuner.ru/pressure.php (здесь она приведена ниже полностью):

    Для двигателей с продольным расположением в моторном отсеке (Passat B5 B5+ A4 A6 A8) величину номинала РДТ надо принимпть исходя :

    Двигатели объемом от 1.6 до 1.8(включая версии с турбокомпрессором), а также 2.8
    оснащаются регулятором давления топлива 078 133 534C(0280160575), он откалиброван на давление топлива 4Bar (без вакуума, те со снятой вакуумной трубкой)

    Двигатели объемом 2.3
    оснащаются регулятором давления топлива 037 133 035C(0280160557), он откалиброван на давление топлива 3Bar (без вакуума, те со снятой вакуумной трубкой)

    В скобках после номера детали указан номер по каталогу Bosch

    Подача вакуума к регулятору давления, уменьшает давление в топливной рампе при работе работе двигателя в режиме XX на 0.5bar

    Для двигателей с поперечным расположением в моторном отсеке (Вora, Octavia, ТТ, A3 ) давление РДТ составляет 3 Бара , те значения приведенные в статье считать справедливыми .

    Топливный насос имеет ,как правило, двойной запас : те соответствующий номинал РДТ надо умножить на 2 ( либо 6 либо 8 атмосфер соответственно)
    *(Примечание , rummi, Mex@n!k )

    Диагностика по давлению топлива

    Давление топлива — один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
    Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения — 5-6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10-12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2-3 кгс/см2.
    Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.

    1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

    2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
    Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии — до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».

    3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
    уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.

    4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации — тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим — это еще не самый экстремальный вариант — более «крутые» случаи смотрите ЗДЕСЬ)

    5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.

    6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.

    7. Самый экстремальный вариант — давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.

    Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла.

    * Дополнение. Для двигателя AAN (2.2Т) там регулятор давления точно такой же как и у нас, на 4.0 Bar Bosch. Но статья про измерение давления писалась, как положено. Так вот перевожу некоторые моменты:
    Указания
    — Замените РДТ в случае прорыва топлива через вакуумный штуцер
    — При выполнении измерения не следует без надобности долгое время оставлять РДТ без вакуума, в противном случае повышенное давление в топливной рампе ведет к обогащению топливной смеси и возможном достижении пределом лямбда-регулирования. Следствием этого ЭБУД может быть записана ошибка о переобогащении смеси.
    Измерение
    -Снимите вакуумный шланг с РДТ
    -Отключите все потребители электроэнергии
    -Измерьте давление топлива: Допуск 4.0. 4.2 Bar
    -Если допуск не достигнут, попробуйте заменить РДТ и попробовать снова.
    -Если допуск снова не достигнут, проверьте топливный насос и подающую топливную магистраль на повреждения (напр. смятие) и замените при необходимости.
    -Если допуск превышен, проверьте сливную топливную магистраль на повреждения (напр. смятие) и замените при необходимости.
    -Подсоедините вакуумный шланг и наблюдайте за падением давления
    -Давление топлива с надетым вакуумным шлангом должно упасть примерно на 0.5 Bar
    -Если падения давления не наблюдается: Проверьте вакуумную трубку на повреждение, также проверьте нет ли засорения трубки со стороны впускного коллектора, для чего: Заглушите двигатель, снимите вакуумную трубку с РДТ и подуйте в нее в сторону коллектора.
    -Замените РДТ если утечек не обнаружено и вакуум не блокирован.
    Остаточное давление
    -Через 10 минут после останова двигателя проверьте магистрали, манометр и РДТ на утечки топлива и если таковых не обнаружено проверьте показания по манометру:
    -Остаточное давление на холодном двигателе:

    Читайте также:  Регулятор холостого хода dellorto

    3.5Bar
    -Остаточное давление на теплом двигателе:

    3.8Bar
    !Увеличение давления на теплом двигателе является нормой, т.к. это является следствием теплового расширения.

    Дополнение по материлам Эльза

    1. Проверка производительности насоса

    1.1 Открутить резьбовое соединение (стрелка) и подложить под вытекающее топливо ветошь (момент затяжки 22 Нм)

    1.2 Подсоединить манометр -V.A.G 1318- при помощи адаптера -V.A.G 1318/12- к подающему топливопроводу.
    – Насадить шланг -V.A.G 1318/1- на адаптер -V.A.G 1318/11-манометра -V.A.G 1318- и вставить его в мерный сосуд.
    – Открыть запорный кран манометра -V.A.G 1318-. Рычаг указывает пропускное направление -A-.
    – Снять крышку колодки предохранителей.

    1.3. Вытащить предохранитель № 28 из держателя.
    – Подключить пульт ДУ -V.A.G 1348/3A- с кабелем-адаптером -V.A.G 1348/3–2- к контакту 28a топливного насоса и положительному выводу АКБ (+).

    – Задействовать пульт ДУ -V.A.G 1348/3A-. При этом следует медленно закрыть кран, пока манометр не будет показывать 3 бар избыточного давления. После этого положение крана не изменять.
    – Опорожнить мерный сосуд.
    – Производительность топливного насоса зависит от напряжения АКБ. Подключить поэтому мультиметр с использованием вспомогательных проводов из комплекта вспомогательных средств измерения -V.A.G 1594 A- к аккумуляторной батарее автомобиля.

    Включить пульт ДУ на 30 секунд и при этом измерить напряжение АКБ.
    Сравнить полученное количество топлива с номинальным значением.

    Минимальная производительность см3/30 сек
    **) Напряжение на топливном насосе при неработающем двигателе и работающем насосе (примерно на 2 В меньше, чем напряжение АКБ).
    Пример:
    Во время проверки на АКБ замеряется напряжение, равное12,2 Вольт. Так как напряжение на насоса прим. на 2 Вольта меньше, чем напряжение аккумулятора, получается минимальная подача в 550 см3/30 сек.

    1.4. Если минимальная производительность не достигается:
    – Проверить топливопроводы на возможное наличие сужений (перегибов) или засоров.

    – Отсоединить подающий топливопровод -1- от входа топливного фильтра.
    – Подсоединить манометр -V.A.G 1318- с помощью адаптера -V.A.G 1318/10- к шлангу.
    – Повторить проверку производительности.

    Если минимальная производительность достигнута:
    – Заменить топливный фильтр.
    Если минимальная производительность вновь не достигается:
    – Снять модуль подачи топлива и проверить сетчатый фильтр на наличие загрязнений.

    Если до настоящего момента неисправность обнаружить не удалось:
    – Неисправен топливный насос, заменить модуль подачи топлива.

    Вариант номер 2 :

    Номинальная производительность топливоподачи достигнута, однако неисправность в системе питания все еще не исключена, например временный выход из строя системы питания:

    – Проверить электропитание топливного насоса следующим образом:
    – Вновь подключить все отсоединенные топливные линии.
    – Снять обшивку пола багажника.
    – Снять крышку модуля подачи топлива.

    – Подключить мультиметр -V.A.G 1715- с помощью токоизмерительных клещей к проводу 4-контактного штекера контакт 1 (Стрелка).
    – Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
    – Измерить энергопотребление топливного насоса.
    Номинальное значение: макс. 8 Ампер

    Если ошибка в системе питания появляется лишь время от времени, то проверка может быть проведена также во время пробной поездки, однако для этого необходим второй специалист.

    Если энергопотребление превышено:
    – Неисправен топливный насос, заменить модуль подачи топлива.

    2. Проверка обратного клапана бензонасоса

    l Пульт ДУ -V.A.G 1348/3A- подключен
    l Манометр -V.A.G 1318- подключен к подающей топливной магистрали от подающего топливопровода (см. прошлое сообщение )

    Данная проверка одновременно является проверкой соединительных контактов линии подачи топлива от блока подачи топлива до места соединения с манометром -V.A.G 1318- на герметичность.

    – Закрыть кран манометра (рычаг находится перпендикулярно пропускному направлению, положение -B-).
    – Прерывисто включать пульт ДУ несколько раз, пока давление в системе не поднимется до 3 бар.

    При слишком высоком давлении следует сбросить его, осторожно открыв кран.

    – Проследить за падением давления по манометру.

    Через 10 минут давление должно быть не ниже 2,5 бар.
    Если давление падает быстрее:
    – Проверить соединения линий на герметичность.
    Если неисправность в топливопроводах не обнаружена:

    – Неисправен обратный клапан топливного насоса , заменить модуль подачи топлива.

    (либо мы используем обычные манометры с подключением в разрыв — и тогда просто пережимаем топливные магистрали — подающую или обратку, в зависимости от того, что проверяем)

    3. Проверка РДТ

    Подключить манометр -V.A.G 1318- с набором адаптеров -V.A.G 1318/6 + 7-7 к подающему топливопроводу -1- и топливной рампе.
    – Открыть запорный кран устройства измерения давления. Рычаг указывает в пропускное направление.
    – Вновь вставить предохранитель 28 (топливного насоса) в колодку предохранителей.
    – Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
    – Измерить давление топлива.
    Номинальное значение: приблизительно 3,5 бар избыточного давления

    Отсоединить шланг пониженного давления от регулятора давления топлива (стрелка).
    Давление топлива должно подняться до 4,0 бар.
    Если заданное значение давления не достигается:
    – Проверить производительность топливного насоса.
    Автомобили с передним приводом: → Глава
    Автомобили с полным приводом: → Глава
    Если номинальное значение достигнуто:
    – Выключить зажигание.
    – Теперь проверить герметичность и остаточное давление. Для этого проследить за падением давления по манометру.
    По истечении 10 минут должно сохраняться давление не менее 2,0 бар.

    При падении остаточного давления ниже 2 бар:
    – Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.

    – После подъема давления выключить зажигание. Одновременно необходимо закрыть кран манометра -V.A.G 1318- (рычаг перпендикулярно направлению протекания (стрелка-).
    – Проследить за падением давления по манометру.
    Если давление не падает:
    – Проверить обратный клапан топливного насоса.
    Если давление продолжает падать:
    – Проверить манометр -V.A.G 1318- на герметичность.
    – Проверить соединения трубопроводов, уплотнительные кольца на топливной рампе и форсунки на герметичность.
    Если негерметичности не обнаружены:
    – Заменить регулятор давления топлива.

    Читайте также:  Клапан регулятора холостого хода ниссан

    C уважением , rummi и 1967s.

    Источник

    Как проверить регулятор давления топлива

    Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

    Как проверить регулятор давления топлива

    Описание работы регулятора давления топлива

    Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

    Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

    По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

    Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

    Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

    • У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
    • У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

    Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

    На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

    Признаки поломки датчика

    К признакам неисправности относится:

    • Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
    • Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
    • Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
    • Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
    • При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

    Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

    Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

    Причины поломки датчика давления топлива

    Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

    Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

    Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

    Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

    Читайте также:  Реле регулятора шевроле эпика

    Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

    Как проверить исправность датчика давления топлива

    Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

    Проверка датчиков старого образца

    Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

    Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

    Проверка с помощью мультиметра

    Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

    Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

    Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

    Проверка с помощью манометра

    В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

    Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

    Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

    В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

    Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

    В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

    Заключение

    Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

    Источник

    Adblock
    detector