Падение мощности от фильтров

Падение дваление воды после фильтров

Добрый день. В загородном доме использую следующую схему водоснабжения. скважина — фильтр мех. очистки — Накопитель 150 л. — Фильтр обезжелезивания — фильрт умягчения — фильтр угольный. Фильтра используются 20». Проблема сильное падение воды после фильтров. После мех. очистки 5-5,5 атм, после набора фильтров 4,5-5 атм, но после открытия крана давление резко падает до 1,5-0,8 атм. Соответственно после закрытия крана давление восстанавливается до 4,5-5 атм. Как решить данную проблему? (приходит только мысль поставить еще накопитель на 150 л после фильтров, кто что думает?)

Lenbr написал :
Фильтр обезжелезивания — фильрт умягчения — фильтр угольный

Имхо, эти фильтры могут иметь слишком малую пропускную способность для полностью открытого крана. Особенно последний.

Lenbr написал :
(приходит только мысль поставить еще накопитель на 150 л после фильтров, кто что думает?)

Думаю, не решит проблему — вода почти не сжимается. Разве что ставить мембранный гидроаккумулятор с обратным клапаном.

Путем последовательного удаления картриджей установить какой из фильтров так влияет. И, например, исключить его из общего снабжения, поставив только на питьевую воду.

Про накопительный бак я как раз имел ввиду поставить гидроаккумулятор. На падение влияют два картриджа о против железа и умягчение. Уголь практически не дает падения давления. Ну может 0,5 атм в худшем случае. Вопрос про обратный клапан: ставить его сразу после фильтров перед аккумулятором, я правильно понял?

Lenbr написал :
Вопрос про обратный клапан: ставить его сразу после фильтров перед аккумулятором, я правильно понял?

Lenbr написал :
Про накопительный бак я как раз имел ввиду поставить гидроаккумулятор.

На всякий случай, я имел в виду бак такого типа: » >
Если у Вас уже на входе такой стоит, то почему бы его не переставить после всех фильтров? Думаю, он будет работать эффективней. И второй не понадобится.

Без координальной переделки системы водоснабжения просто переставить не получиться, если обязательно наличие обратного клапана после фильтров перед баком из-за используемого блока автоматики » > . Если даже отказаться от данного типа автоматики. не получиться такая ситуация что насос будет слишком часто включаться. Так как фильтра создают сопротивление напору воды, насос накачает 5атм перед фильтрами, фильтра пропустят воду в бак, соответственно давление перед фильтрами упадет насос опять включиться а так далее пока допустим бак на 150л заполниться. И еще вопрос: если сейчас первоначально поставить бак на 150л., а потом со временем при необходимости поставить еще один, они нормально будут функционировать?

Блок автоматики тоже можно после фильтров поставить, чтобы он мерил давление в гидроаккумуляторе, а не перед фильтрами. Тогда не будет насос включаться пока в баке давление не упадет до установленного минимума.

Lenbr написал :
И еще вопрос: если сейчас первоначально поставить бак на 150л., а потом со временем при необходимости поставить еще один, они нормально будут функционировать?

Не могу сказать. Через игольное ушко сложно пропихнуть верблюда. Зависит от активности водопотребления.
В принципе, при 150-литровом гидроаккумуляторе вы имеете примерно 100 литров воды в баке для расходования при срабатывании реле на отключение насоса, а сколько ее в баке остается при срабатывании реле на включение насоса — не знаю, но думаю немного. Т.е. между этими уровнями вы будете нормально расходовать воду. Когда давление достигнет минимума, а вы продолжите активно пользоваться водой, насос включится, но не будет успевать восполнять ее объем в баке и напор упадет до тех же 0,8 бар (а то и ниже по мере забивания картриджей). Когда разбор прекратите, насос постепенно наполнит бак и отключится. И так по циклу.

Имхо, надо расшивать узкое место на подаче, остальное способно лишь отчасти сгладить проблему.

А вы анализ воды делали, чтобы обезжелезиватель, умягчитель и угольный были так уж необходимы на весь дом, а не только на питьевую воду? Тем более, учитывая их относительно небольшой ресурс.

Источник

Дает ли замена воздушного фильтра больше мощности: два теста, два неопределенных результата

Блогер из Англии решил проверить, можно ли увеличить мощность автомобиля с помощью воздушного фильтра

Этим вопросом задавались все автовладельцы в мире и, пожалуй, даже не только они, но и все околоавтомобильные фанаты: даст ли прибавку в мощности простая замена воздушного фильтра ? Нет, даже не так, вот: насколько замена воздушного фильтра автомобиля прибавит мощности? Ведь многие приверженцы тюнинга уверены, что эта простая манипуляция обязательно заставит вдохнуть автомобиль полной грудью.

И ведь в этом есть железная логика, аналогичная той, по которой автомобилисты избавляются от катализаторов, — двигатель после удаления вспомогательного элемента заботы об экологии (дополнительного препятствия в выхлопной системе), вроде как, начинает работать значительно бодрее, выдавая все, на что он был способен с завода. После установки какого-нибудь фильтра нулевого сопротивления происходит примерно то же самое. В цилиндры всасывается больше воздуха, а значит, больше кислорода должно сжечь большее количество топлива, что потянет за собой выделение большей мощности. Профит, в теории, как говорится, виден невооруженным взглядом.

Но как раз и навсегда рассудить людей и доказать или опровергнуть теорию, которую миллионы автомобилистов испытали на практике, но при этом так и не поняли — есть эта прибавка или нет ее. Здесь путь только один — практические испытания. Как раз ими занялся этот британец на динамометрическом стенде, прихватив на тесты пару автомобилей и много разнообразных воздушных фильтров.

Более того, другой, не менее известный в узких автомобильных кругах парень, по имени Джейсон Фенске (ведет YouTube-канал Engineering Explained с почти 3 миллионами подписчиков), проводил два года назад аналогичное тестирование с воздушными фильтрами. И вот к каким выводам пришли автоблогеры.

Первое видео взято с канала Tire Reviews , на котором обычно рассказывают про шины, но на днях ведущий сделал исключение и затронул одну из интереснейших тем современности (касательно автомобильной индустрии).

В обзоре было протестировано девять типов воздушных фильтров. Все тесты проводились на двух автомобилях:

  • безнаддувном BMW с двигателем V8;
  • и на 2-литровой турбочетверке — двигателе от VW Group TSI, который в данном случае установлен на Skoda.

По итогу проведенных тестирований с перестановкой фильтров эксперимент показал, что на V8 у BMW лучше всего показал себя стандартный фильтр. Единственное ощутимое изменение было связано с работой загрязненного фильтра, и, как несложно догадаться, эта перемена в работе двигателя автомобиля точно не была благостной.

Если брать результаты этого эксперимента на данном автомобиле в целом, то производительность двигателя в целом упала примерно на 5 лошадиных сил, а максимальный результат был показан на оригинальном фильтре. Интересно, не правда ли?

Другое дело — двигатель TSI Skoda. Здесь воздушные фильтры действительно прибавили в ходе эксперимента от четырех до шести лошадиных сил.

Важный и показательный побочный эффект от эксперимента: причина повторного теста с использованием воздушного фильтра RamAir заключалась в том, что во время одного из циклов из-за неплотного прилегания патрубка в двигатель всасывался разогретый воздух из подкапотного пространства, что сразу же исказило результат, снизив мощность мотора на 5 л. с. и крутящий момент — на 12 Нм.

Именно поэтому так важно, чтобы все в машине было исправно и затянуто, как следует; в противном случае на простейшей нестыковке можно вместо прироста получить падение мощности.

фото: YouTube / jalopnik.com

Это было первое видео и его результаты, которые с первого взгляда могут показаться противоречивыми, но на самом деле не являются таковыми. Ведь все в автомобиле будет зависеть от произведенных на заводе инженерами расчетов, качества материалов и запчастей, а также мощности мотора. Как видно, у BMW фильтр был подобран идеально, а вот Skoda помогла перестановка.

И еще, грязный стандартный фильтр «крал» две лошадиные силы, а подсос теплого воздуха снижал мощность и того больше — на 5 лошадиных сил.

Аналогичный эксперимент провел Джейсон Фенске. Для этого он поставил на Subaru Crosstrek различные воздушные фильтры и замерил мощность и крутящий момент машины на динамометрическом стенде.

Для теста было взято четыре различных фильтра: грязный заводской (родной), новый заводской, более дешевый аналог (неоригинальный фильтр) и высокопроизводительный фильтр компании «K & N».

Как мы уже писали ранее (описание эксперимента можно почитать здесь):

«Во время тестирования блогер обнаружил, что на динамометре автомобиль с неродными новыми воздушными фильтрами выдает больше мощности, чем оригинальный новый фильтрующий элемент (и, конечно, больше, чем старый заводской фильтр). Причем наибольшая прибавка мощности и крутящего момента была при использовании высокопроизводительного фильтра «K & N» ( около 4 л. с. и 6,7791 ньютон-метров, что примерно н а 2,6% и 3,7% больше соответственно).

Также Фенске тестировал автомобиль с различными фильтрами в реальном мире, сравнивая динамику разгона Subaru Crosstrek с каждым из четырех воздушных фильтров. Эти испытания также подтвердили данные, которые показал динамометрический стенд. При замере динамики разгона быстрее всего автомобиль разгонялся с фильтром компании «K & N». По словам блогера, этот фильтр дал его машине увеличение скорости разгона на 2-3% по сравнению с оригинальным воздушным фильтром».

Выводы

Так что, работают все же воздушные фильтры? Дают возможность повысить мощность? В целом ответ, можно сказать, положительный.

Замена воздушного фильтра — это, безусловно, одна из самых дешевых и простых модификаций, которые вы можете внести под капот своего автомобиля. Прибавка, вероятнее всего, будет видна у автомобилей с современным турбированным двигателем небольшого объема под капотом. Эти машины действительно получают небольшое улучшение производительности, вероятнее всего, от 3 до 5 лошадей. Для остальных автомобилей эта прибавка будет не столь явной или установка нового воздушного фильтра вообще может ухудшить результаты.

В общем, все индивидуально и сказать, что замена воздушного фильтра 100% даст результат, нельзя. Да и прибавка будет не десятки лошадиных сил, а всего пару, поэтому обольщаться на данный счет не нужно.

Источник

Падение мощности от фильтров

Внешний фильтр. Распространенные проблемы и их решение

Итак вы уже купили или только решили купить внешний фильтр. Однако это устройство не знакомо для вас, и вас это в какой то степени отпугивает. Вы задаете себе вопрос — что будет, если у меня возникнут сложности с ним и как с этим справляться? В статье «Фильтр для аквариума. Некоторые мысли» мы ознакомили вас с самими внешними биологическими фильтрами. В этой статье я попытаюсь помочь в этом тем, у кого возникают проблемные ситуации с внешним фильтром, или кто боится их, колебаясь перед тем купить внешний фильтр или лучше остановиться на других устройствах фильтрации.

На самом деле неразрешимых проблем не бывает. Это первое. Второе — то, что круг возможных проблем с внешним фильтром достаточно ограничен, и для всех их есть реальное и практичное решение. Вот как раз я и постараюсь в этой статье очертить круг возникающих проблем при работе с внешним фильтром и изложить то, как без особых усилий их можно решить.

Начнем с самого простого. На первый взгляд. Но, как это не странно, часто встречающегося случая. Купив внешний фильтр, вы его вскрыли, сняли технологическую смазку (в тех моделях, где это необходимо делать), вытащили фильтрующие материалы из полиэтиленовых пакетов (в тех моделях где фильтрующие материалы упакованы в полиэтиленовые пакеты) или просто стало интересно — что же там внутри. А вот обратно собрать не получается.

Голова фильтра не становится на место должным образом. Замечу, что голова должна четко становиться на корпус фильтра и закрываться защелками без каких-либо дополнительных усилий. Если этого не происходит, значит это как раз и есть проблема, о которой сейчас идет речь.
Возможные причины (здесь и далее имеется в виду для разных моделей фильтров): переполнена одна или несколько фильтрационных корзин; корзины неправильно составлены друг на друга; отверстия водоподачи не состыкованы друг с другом; резиновые прокладки между трубками в корзинах (если они предусмотрены конструкцией) не стали полностью в свои пазы; ручки корзин не уложены или не опущены в свои пазы.
Устранение: равномерно распределить фильтрующие материалы по корзинам, уложить ручки корзин в пазы, не торопясь проверить стыковку корзин и уплотнителей между ними.
На фото показано как должны стыковаться голова и корпус внешнего фильтра — с равномерным зазором и без каких либо перекосов.

Профильное уплотнение или прокладка во внешнем фильтре — объект пристального внимания

Острая кромка канистры одного из внешних фильтров

Резиновый осевой подшипник ротора

Блоки подключения кранов различных фильтров

Правильное расположение внешнего фильтра

Подводя итог всему сказанному выше, можно сказать следующие. Каких-то сверхсеръезных проблем при работе с внешними фильтрами не возникает. Не стоит их бояться или не доверять надежности самих фильтров. Как правило все возникающие проблемы являются следствием действий или бездействий самих аквариумистов. Конечно же случаются технические дефекты, допущенные по вине производителей, но в таком случае, Вы всегда имеете право на гарантийное обращение к продавцу этого оборудования. При написании этой статьи, я сознательно избегал упоминание фирм-производителей внешних фильтров, а также их конкретных моделей во избежание рекламы или антирекламы того или иного устройства, чтобы данная статья была максимально информативной.

Надеюсь что этот материал будет полезен как аквариумисту, стоящему перед выбором вида фильтра для своего аквариума — внешний или внутренний, так и аквариумисту, который уже сделал выбор в пользу биологической внешней фильтрации и испытывает те или иные проблемы. Специалисты нашего аквариумного интернет магазина АкватеК всегда будут рады прийти вам на помощь в решении этих проблем.

Источник

Поделиться с друзьями
Электрика и электроника
Adblock
detector