Меню

Как увеличить мощность фена

Как увеличить мощность фена

gari73, с вашим феном все нормально. Он так и должен работать. Нужно читать инструкцию к этому фену.
Инструкция ко всем фенам одинаковая. Искать не стал, напишу своими словами.

Первый режим. Моторчик соединен последавательно с маломощной ТЭН. Темперптура нагрева до 350*.
Второй режим. Включен моторчик с ТЭН малой мощностью+ мощный ТЭН. Температура нагрева 550-650* в зависимости от модели строительного фена.

Для долговечной эксплуатации строительного (и не только) фена рекомендуется
1.Включать фэн в первый режим. Дождаться теплого воздуха. Максимальная температура 350*. ТЭНы плавно прогрелись и нет термоудара.
2. Включить второй режим. Температура макс 550-600*.

Не рекомендуется подносить сопло ближе 5см к обрабатываемой плоскости, что бы не перекрывать поток горячего воздуха и не перегреть ТЭНы. Иначе перегорит.
Частая ошибка пользователей, которое вызывает выход из строя фена.

При простое фена на первой, или второй скорости не рекомендуется ложить фен на бок, что бы не провисли ТЭНы, а ставить вертикально. Если не соблюдать это условие, со временем тена провиснет (может коротнуть об соседние витки) и выйдет из строя.

Выключать фен. Поставить фен вертикально.
Сначало перевести со второго положения (макс) в первое (мин), поставить вертикально и дождаться понижения температыры потока воздуха до 350*. Мощная ТЭН в это время отключается, обдувается воздухом 350* и медлено остывает, что положительно сказывается на продолжительности жизни ТЭН. И только потом полностью обесточить фен.

До полного остывания фена (1-5мин) фен должен стоять вертикально.
Идет естественный приток холодного воздуха снизу и быстрое остывание ТЭН малой мощности.

Работа фена на малой скоростью и малой мощностью ТЭН и его отключение ни как не сказывается на долговечность малой ТЭН и куллера.

Так что gari73 оставьте свой фен в покое. Сделаете только хуже.
Можите просто доработать и дополнить свой фен простеньким регулятором тока мощного ТЭН для комфортной работы, что более полезнее, чем обдув горочего ТЭН холодным воздухом для быстрого остывания.

PS Фенами работаю не один год, сам же их и ремонтировал. Так что я знаю, что пишу.

Я как то дал одному товарищу свой профессиональный Sturm HG2002 на временное пользование. 2000вт, 650-700*, три скорости, регулятор, мощный обдув.
Принес неисправным. Сдирал старую краску со стен. Уткнул сопло к стене, перегрел мощную ТЭН и сжег его.
Дураку стеклянный хрен не надолго. Разобъет, да еще и руки порежет.
Регулятор, куллер и маломощный ТЭН остались исправными.
Сейчас фен такого класса у нас стоит около 2500р и выше. жалко выкидывать.
В нете искал оригинальный или похожий пятивыводной ТЭН с термозащитой, но цена их с пересылкой примерно как покупка нового фена.
Пришлось купить самую дешовую FIT HG1601 (около 1 000р), 1600вт, 500*, две скорости, без регулятора.
Разобрал новый фен, снял с него ТЭН и установил на свой Штурм немного переделав схему подключения.
Все работает штатно. Три скорости, регулятор, мощный обдув, температура только немого ниже, но я больше с пластиком работаю на средних температурах, мне хватает. Поэтому мне и нужен был регулятор температуры. Правда диаметр сопла на выходе немного меньше диаметром.
Процесс переделки не фотал, схему держал в голове. Там переделка несложная, думаю, разберешься сам. Пришлось немного напильником и дрелью подгонять посадочное место нового ТЭН под старый корпус.

PS Что заметил, качество сборки ФИТ намного хуже Штурма. даже таже самая ТЭН.
Китай твоюмлять.

Туда же можно воткнуть очень маленький, на одном транзисторе, регулятор оборотов вентилятора.

В схему специально введён постоянный резистор R2, назначение которого ограничить минимальные обороты вентилятора, для того, что бы даже при самых низких оборотах обеспечить его надёжный запуск.

Читайте также:  Регулятор мощности жала паяльника

В схеме можно применить переменный резистор R1 сопротивлением от 470 Ом до 4,7 кОм, но при этом придётся изменить и сопротивление резистора R2, оно должно быть таким же, как и у R1.

Источник



Как увеличить мощность фена

Модернизация паяльного фена СТ-3А

Автор: Upgrader
Опубликовано 31.08.2011
Создано при помощи КотоРед.
2011

Многие начинающие (и не только) радиолюбители сегодня задаются вопросом пайки термофеном, потому что все больше появляется микросхем, которые очень сложно или вообще невозможно паять обычным паяльником (уже довольно многие современные микросхемы просто не делают в привычных легко паябельных корпусах, а например микроконтроллеры можно найти дешевле именно в корпусах для поверхностного монтажа).

Чтобы попробовать как это делается (а иначе трудно это просто представлять), было решено купить самый дешевый паяльный фен широко известной компании CT Brand — СТ-3А, 1600 Вт с плавным регулятором температуры, без дополнительных насадок. И попробовать практически, как происходит пайка и что для этого понадобится в дальнейшем из хорошего оборудования

(на фото здесь и далее показан уже немного модернизированный вариант, не обращайте внимание на маленькие отличия).

Как ни странно, отзывов о подобном фене в интернете найти не удалось (хотя в широко известных магазинах (не буду рекламировать) такой фен есть почти всегда в наличии). Думал — раз так, значит никто еще не жаловался! 🙂

А теперь самое главное!

Померив температуру Горячего, выяснилось что на максимуме мощности она доходит до 300 градусов (хотя лучшего ожидать и не стоило), чего очень не хватает, паять такой температурой совсем невозможно, а вот вентилятор на увеличенной скорости дует слишком сильно — все йейна детали сдует!

Решение такой проблемы заключается в существенном снижении скорости вентилятора, а то в любом случае паять этакие SMD детали сильным потоком плохо — то лишний нагрев ненужных мест платы (особенно там где пластмассовые кнопочки и прочее что боится температуры), а то даже сдувает детальки с платы.

Вентилятор (типа тангенциального или центробежного) крутит небольшой коллекторный низковольтный моторчик, питающийся от 12…15 вольт постоянного напряжения (похожие в принтерах можно найти). Питается от какой-то части спирали в качестве резистора, и последовательно с мотором еще питается схема симисторного регулятора мощности (со стабилизацией напряжения маломощным стабилитроном).

Регулятор мощности представляет из себя симистор BTA12 с оптосимистором МОС3022, управляемый логикой CD4011 (наш аналог К561ЛА7) на которую заведен переменный резистор. Симистор мне показалось греется слишком сильно, по этому увеличил его штатный радиатор дополнительной пластиной, ведь охлаждающий его поток всасываемого воздуха в процессе модернизации уменьшится (но как оказалось, его температура в закрытом корпусе не превышает 70 *С даже в самых худших условиях).

Схема питания мотора упрощенно выглядит так:

Потребляемая мотором мощность не превышает 20 Вт, реально с понижением скорости — менее 7 Вт. Напряжение 12 или 15 вольт штатно (в зависимости от переключателя мощности). Для чего стоит диод (1n4007) параллельно мотору в данной схеме – непонятно, но он просто есть.

Включить последовательно с двигателем вентилятора резистор — идея плохая. Даже большой резистор мощностью 10 Вт очень быстро перегревается, да и «лишняя печка» в корпусе (в ручке. ) фена ни к чему. Поставив вместо диодного моста один диод — вентилятор вообще почти не крутился.

Электролитический конденсатор большой емкости, подключаемый параллельно двигателю никакого эффекта в повышении скорости или плавности вращения не дает (может только немного снизить низкочастотное гудение, похожее на треск) — в нем нет необходимости.

Было решено использовать тиристорный регулятор. Любой тиристорный/симисторный регулятор, схем которых полно в интернете, самых разных конструкций (в том числе готовые диммеры заводского изготовления). Мне приглянулась вот такая наиболее простая схема, которую повторял уже не раз:

Читайте также:  Формулы мощности для фотоэффекта

Делал из того что было и достаточно компактно — тиристор КУ202Н (Большой он, очень! Можно заменить на практически любой другой маломощный на напряжение от 400в), диодный мост, электролит, резистор(ы) и всё.

Все эти детали легко напаять на самый большой тиристор и прикрутить его к стойке крепления нагревателя штатным шурупом — все надежно держится. Китайской технике — китайские методы монтажа! 🙂 Хотя существующая плата сделана довольно качественно.

О переключателях: в штатном переключателе мощности работы на три положения (третье – выключен) оказались две пары независимых (довольно мощных) контактов, так что было очень кстати задействовать вторые из них для регулировки скорости вращения вентилятора дополнительно (подключением резистора). В процессе эксплуатации выяснилось, что неплохо было бы добавить еще один переключатель — для повышения скорости вентилятора и надежного его пуска, место (и почти готовое отверстие) для него нашлось в том месте, где мог бы стоять семисегментный индикатор температуры (которого в данной модели нет). А вы можете вместо данного выключателя поставить и переменный резистор для плавной регулировки, только учтите, что в данной схеме его мощность желательна не менее 0,5 Вт. Если очень постараться, можно впихнуть внутрь корпуса даже переменный резистор типа СП-1.

Резисторы R3. R5 выбираются экспериментально в зависимости от ваших условий (другой нагреватель, напряжение сети), но не менее 1 кОм (в случае использования переменного, последовательно нужно поставить резистор на 1 кОм или более). Они меняются в некоторых пределах, если менять емкость конденсатора от 1 до 50 мкФ (это полезно для подгона к имеющемуся переменному резистору). Учтите только что чем больше емкость – тем возможно будет большая мощность выделятся на резисторах, хотя у меня 0,25 Вт вроде бы и не грелись.

  • Плавная регулировка температуры от 80 до более чем 590 *С и 4 скорости вращения вентилятора.

Температуру можно оценивать приблизительно по цвету спирали и яркости ее свечения, надо только запомнить эту информацию после измерения термометром (если конечно вообще есть такой термометр, у меня — мультиметр со штатной термопарой).

Например это 250 *С (не краснеет):

450 *С – подходящая для пайки (красный):

А это уже очень высокая (опасно для нагревателя!) >600 *С (желтый):

  • Зависимость от напряжения сети: меньше напряжение — ниже скорость вентилятора, выше температура. Если напряжение сети скачет более чем на 10% — будет не особо удобно работать, надо думать о стабилизации.
  • Неуверенный запуск вентилятора холодного фена на низкой скорости вентилятора. После включения спираль на небольшой мощности за несколько секунд разогревается, после чего начинает медленно вращаться вентилятор, и в течении 40 — 80 секунд плавно выходит на необходимые обороты, после чего можно увеличивать мощность нагревателя до достижения нужной температуры. Прогретый ранее фен включается уже мгновенно.
  • Обнаружил что корпус «горячей» части фена обдувается изнутри холодным воздухом через специальные отверстия корпуса вентилятора, таким образом за все время работы корпус почти не нагревался, но после уменьшения скорости вентилятора нагрев увеличился в пределах разумного (руками брать можно, пластмасса остается такой же жесткой).
  • Шум уменьшился очень существенно.
  • Не очень большое потребление электричества (паяю, наверное, где-то при 1000 Вт, а не в два раза больше).
  • Сильно разогретая спираль светится и неплохо подсвечивает нагреваемое место. Можно паять в полной темноте при свете фена 🙂 Это к тому же еще и очень красиво (фотографию сделать не удалось).

Если фен покажет свою надежность длительной работой (в чем я сомневаюсь при такой жёсткой эксплуатации), позже планирую сделать стабилизацию напряжения питания вентилятора, свободного места в корпусе вполне достаточно.

Ну и в заключение для тех, кто ни разу не пользовался феном – это действительно нужная вещь: любые «многоногие» микросхемы отпаиваются без проблем, а после некоторой тренировки можно и припаивать так же быстро и качественно, главное только пластиковые детали/провода не сжечь если они есть. Удобно подогревать массивные детали для пайки маломощным паяльником, разбирать ферритовые трансформаторы и прочее (даже небольшую паяльную ванну можно сделать с нагревом этим самым феном). В конце концов, можно и остывший кофе подогреть! 🙂

Читайте также:  Как определить мощность электроприбора по сопротивлению

Недостаток фена такого типа конкретно для пайки — большие габариты и неудобство работы с ним в этом плане (это не паяльник, держать — тяжело и неудобно).

А более подробно обо всем этом без проблем найдете информацию в интернете или на нашем форуме. Удачи!

Источник

Простенький паяльный фен своими руками

Заранее извиняюсь за шакалистые фотки, но чем богаты, и что под руку попалось в час ночи перед работой.

Влившись с среду восстановления боксмодов фучай 213,понял,что паяльником демонтировать феты и шимки хоть и можно,но сложновато.
вот и возникла идея собрать паяльный(а на край обычный для термоусадки трубок и бутылок,пайки пластмасс) фен.

БП от ноута,щедро подгоненный знакомым,показался мне весьма подходящим питаловом, 20в 4,5а = 90 ватт.

Поэкспериментировав с разного сечения канталом,остановил выбор на 0,4,ибо он грелся до красного-желтого при намотке,потребляющей те самые 4,5 ампера. Хар-ки бп обычно пишут с запасом,так что выжимать максимум заявленной мощности не побоялся.
Провод с концом спирали зафиксирован винтом с шайбами для жесткости и контакта.

Китайский регулятор якобы на 8ампер при 24 вольтах очень быстро умер,потому всё соединено напрямик к бп.

итак,составляющие:
Турбинка для 3д принтера на 24 вольта

Холодной сваркой образовал резьбу под корпус от фонарика,в ней же просверлено отверстие под вывод провода с нагревателя.

Заглушка от фонаря,где была кнопка,рассверлена под впрессовку корпуса от аккумулятора егошки. сопло исполнено из светового огня на ниппель колеса машины/велосипеда. Он цельнометаллический и держит температуру.

Лист слюды,щедро присланный китайцами по 40рэ за кусок 10*15см,отрезан по размеру трубки и сделано много насечек ножом для его сворачивания в трубку.

Из той же слюды сделана основа для спирали,насечки делал алмазным кругом на дремеле, ибо насекать ножом надоело. оч эффективно и ровно!
Желтый провод просто намотан на гайку для контакта с массой.
Второй конец спирали забит за трубку из слюды ради контакта об металл трубки от егошки.

Данные соединения сделаны максимально по-дилетански, ибо это больше эксперимент, и я пошел по простому пути,не придумав ничего проще в реализации.

И всё это добро просто подключено через выключатель напрямик к проводу БП.
Сделан запас проводов на нагреватель для обслуживания нагревателя.

Корпус фонаря не греется вообще! Его охлаждает воздушный поток,а часть трубки с нагревателем вынесена за его пределы.
Фокус окончательно сошел с ума,да и красный или желтый камера превращает в свечение суперновой.

Эффективность: на фото более чем видно. Даже микруха с припаянным пузом снята за 10 секунд.

Флюс не наносил,припой не разбавлял!

Перегрев деталей: не замечен. Тот же микроюсб,который можно поплавить, не пострадал вообще!

Себестоимость: конкретно куплены лишь слюда за 40рэ,вентилятор за бакс,бп почти халява, остальное с запасов хлама.

Итог: честно говоря,я не ожидал чего-то реально годного из этого проекта, тем более со столь малой спиралью, потому,при первой снятой микрухе я просто орал от радости.
Думаю,что он мне еще не раз пригодится не только для починки боксмодов, но и прочего мелкого ремонта электроники.

Возможные альтернативы/модернизация: взять блок питания от пк, у него на 12в линии много больше ампер,приделав ШИМ,поставить термопару.
Но делать я этого,конечно,не буду. Дружко.жпг

Источник

Adblock
detector